Конечно, от судьбы не уйдёшь, но выполнение простейших правил поможет сильно снизить риски, присущие исследованиям нашей огромной планеты. Новичку, оказавшемуся за тысячи миль от комфортного Запада, неизбежно придётся взаимодействовать с непривычными людьми и культурами. Ребятишки, облепляющие вас и мотоцикл и требующие денег или подарков. Взрослые, появляющиеся из ниоткуда и назойливо продающие какие-то поделки. Вы встретите людей, готовый разделить с вами последнее, и детей, бросающих в вас камни.

В одном вы можете быть уверены – в путешествии вы будете открыты рискам и опасностям. Иногда они будут очевидны, иногда едва уловимы, но в любом случае между вами будет стоять только ваша подготовка.

Стив Хэйг демонстрирует, на что способен тяжёлый внедорожник

Только помните о следующих тонкостях:

• Перед прыжком нужно встать в стойку, выбрать наилучшую траекторию и правильную передачу.
• Не стоит выпрыгивать под неправильным углом, это может отклонить заднее колесо или отправить вас в полёт на обочину.
• Работайте газом плавно и ровно, на траплине слегка ускорьтесь, в идеале перед самым прыжком выйдите на ровный газ.
• Если перед прыжком вы ускорились слишком сильно, то скорее всего в полёте переднее колесо будет задираться кверху. Чтобы с этим справиться, переместите вес тела вперёд. Можно выжать сцепление и нажать на педаль тормоза – тоже помогает.
• Если в полёте вы закроете газ, нос пойдёт вниз и вас придётся приземляться на переднее колесо с пугающими последствиями. Открутите газ посильнее и мотоцикл начнёт задирать переднее колесо. Впрочем при сильном клевке этот приём может и не сработать.
• Всегда смотрите на точку приземления и за неё.
• При приземлении используйте ноги, чтобы помочь подвеске смягчить удар. Руки держите так, чтобы запястья, руки и плечи были на одной линии с передней вилкой. Это равномерно распределит энергию удара по вашему телу и поможет вам не травмировать запястья.
• Позвольте подвеске работать максимально естественно.
• Перед самым приземлением всегда ускоряйтесь. Это поможет вам удержать мотоцикл на прямой и продолжить бодрое движение, что особенно полезно на дорогах с неровностями и колеями.
• Если байк наклонился в полёте, постарайтесь не паниковать. Убедитесь, что тело находится в одной плоскости с передней вилкой и ускорьтесь при приземлении.
• Всегда старайтесь перед прыжком разведать трамплин и дорогу за ним. Правильной выбор траектории, скорости и точки приземления как раз и отделяют удачный прыжок от ужасного падения.
• Не прыгайте, если вы не уверены в успехе.

Всегда используйте уклон для собственной пользы. Например, правильный (положительный) профиль обеспечивает лучший зацеп и тем самым облегчает прохождение поворота. В таком повороте можно ехать быстрее, чем в плоском, это добавляет удовольствия процессу. А всё потому, что центробежная сила позволяет немного жульничать. Если вы видели, как в цирке ездят по вертикальной стене, то понимаете о чём речь. Здесь тот же самый механизм – вы наклоняетесь в профилированном повороте на тот же угол, что и в обычном, но реальный угол наклона из-за наклона самой дороги оказывается меньше, а значит открываться можно сильнее и вылетать из поворота как камень из пращи.

Но горе вам, если дорога наклонена в неправильную (отрицательную) сторону. Теперь уклон работает против вас и ехать нужно медленнее, чем в таком же плоском повороте. При малейшем переборе с газом заднее колесо норовит соскользнуть к обочине, а потому нужно чётко ловить баланс между тягой и держаком. Если учесть, что баланс зависит от того, едете вы в гору или с горы, и от того, глина у вас под колёсами или гравий, то становится понятно, что поймать баланс весьма непросто. Поможет вам в этом перенос веса на внешнюю подножку. Да, именно на внешнюю, потому что те, кто ошибочно загружают внутреннюю, сами сталкивают мотоцикл вниз по косогору.

1) Деликатная работа с газом и загрузка подножки с нижней стороны… 2)…позволят предотвратить соскальзывание заднего колеса вниз по склону… 3)…и благополучно преодолеть косогор.

Представьте, что вас нужно спуститься с крутой горы, причём профиль дороги имеет сильный отрицательный уклон. Прежде всего нужно тщательно выбрать траекторию движения, помня, что на высокой стороне дороги у вас больше возможностей исправить ошибки. (Кроме того, грунт на высокой стороне дороги как правило плотнее, хотя и не всегда, определить, так это или нет, вам поможет визуальный осмотр.) Примите ту же стойку, как и в случае с плоским поворотом. Загрузите внутреннюю подножку, но будьте осторожны – чуть больше веса чем нужно, и мотоцикл соскользнёт к обочине. В качестве противовеса следует использовать внешний локоть – согните его так, чтобы уравновесить мотоцикл и при этом сохранить удобную стойку. Смотрите куда надо и как надо, правильно выбирайте передачи и будьте предельно аккуратны – чуть более резкое открытие газа или торможение, и хрупкий баланс разрушен. Баланс – самое главное, и, хотя запас хода важен во внедорожной езде, здесь гораздо полезнее медленное, равномерное движение, ибо чем спокойнее вы едете, тем меньше байк пытается соскользнуть.

Зато положительный профиль поворота, напротив, облегчает его прохождение – при наличии навыков, конечно. Он увеличивает зацеп, поэтому вы можете проходить поворот с ускорением, как это часто делают в мотокроссе. Чтобы успешно выполнить этот приём, сместите вес тела вперёд, загрузите внешнюю подножку и попытайтесь пройти поворот плавно, как бы проплыть по нему. Смотрите вперёд и выбирайте самую плавную траекторию. Ускоряйтесь мягко и не забывайте загружать переднее колесо для лучшей управляемости. Если все сделано правильно, вы вылетите из поворота, как из рогатки. Причём приём сам по себе весьма безопасен, ведь колесо катится по грунту самой нижней, широкой своей частью. Но если вам всё-таки страшновато, сместитесь внутрь поворота, туда, где профиль более пологий, и пройдите его как обычно.

И, наконец, последнее, что нужно знать о профилированных поворотах. Практически все рукотворные гравийные дороги строятся так, чтобы середина была выше краёв. Это делается специально, чтобы вода стекала к обочинам, а не застаивалась на полотне. На таких дорогах все повороты профилированы, причём положительный будет профиль или отрицательный зависит от того, правый это поворот или левый.

В странах с правосторонним движением правые повороты проходить легче чем левые. Но тут есть ещё одна тонкость – во время длинных перегонов по пустынным гравийкам, очень естественно привыкнуть использовать обе стороны дороги и смещаться в неудобных поворотах на половину с положительным профилем. Тут следует быть предельно осторожным, ведь если вдруг появится встречная машина, вам придётся быстро смещаться на сторону с отрицательным профилем, при этом ваша стойка будет неправильна, а скорость слишком высока. Поправить такую ситуацию крайне сложно, как правило всё заканчивается кустами на обочине и это в лучшем случае. Будьте осторожны!

Идеальное выполнение силового скольжения Стивом Хэйгом создаёт видимость лёгкости этого приёма.

Заносы, вызываемые осознанным и контролируемым применением избыточной тяги на колесе (силовые скольжения), чаще всего используются для уменьшения радиуса траектории в повороте. Кроме того, этот приём позволит вам проходить длинные ходовые повороты с ускорением. Выглядит он эффектно и кажется простым в освоении, но, на самом деле, требует долгих тренировок. Он используется как в мотокроссе, так и в ралли-рейдах, хотя иногда его можно видеть в кольцевых гонках, вроде MotoGP или Superbike. Как ни парадоксально это звучит, на суть силового скольжения заключается в утрате контроля над мотоциклом для сохранения этого контроля.

1) Чуть более широкий чем нужно вход в поворот… 2)…позволит вам довернуть внутрь… 3)…когда, по мере открытия газа,…

4)…заднее колесо начнёт прокручиваться… 5)обеспечивая мощный выход из поворота.

Начните тренироваться на не очень крутом повороте без колеи и прочих препятствий. Вкатитесь в него на первой или второй передаче. Перед апексом слегка выжмите сцепление, потом увеличьте обороты и быстро отпустите сцепление. Если всё сделано правильно, то заднее колесо начнёт прокручиваться, а мотоцикл в апексе довернётся внутрь поворота, перейдя на более узкую траекторию.

Нужно чётко понимать, что в заносе переднее и заднее колёса больше не находятся на одной линии. Переднее смотрит по направлению движения, а заднее уплывает наружу поворота. В этот момент нужно полностью сосредоточиться на управлении, потому что ошибка может привести как лоусайду, так и хайсайду, который буквально выбросит вас из седла. При лоусайде вы ляжете вместе с байком на внутренний по отношению в повороту бок, единственным утешением может служить тот факт, что лоусайд, как правило, менее травматичен.

Неплохой тренировкой силового скольжения может быть нарезание кругов на подходящей грунтовой площадке – одна нога упёрта в землю и мотоцикл как бы крутится вокруг неё. Это упражнение поможет вам научиться чувствовать момент, когда заднее колесо теряет зацеп с грунтом и начинает прокручиваться.

Когда научитесь, положите пару старых покрышек на расстоянии 20 метров, разгоняйтесь на второй передаче и разворачивайтесь вокруг них по очереди. Начните с небольшой скорости и постепенно увеличивайте её. Катайтесь по часовой стрелке, не используйте тормоза. Почувствуйте, как колесо срывается, когда руль ныряет в поворот. В повороте переносите тело вперёд, контролируя загрузку заднего колеса, а значит и момент потери им сцепления с грунтом. Будьте готовы к тому, что мотоцикл выйдет из-под контроля и развернётся на 180 градусов. Чтобы избежать этого, загрузите внешнюю подножку или используйте контрруление, то есть поворачивайте руль в противоположную по отношению к повороту сторону. Например, если вам нужно повернуть налево, толкайте левую ручку от себя, а правую на себя. С ростом мастерства контрруление войдёт в привычку.

Контролиреумая тяга — ключ к успеху.

В процессе освоения приёма вы заметите, что, чем больше вы откручиваете ручку, тем сильнее вращается заднее колесо и тем больше оно уплывает вбок. Опытные водители могут очень быстро проходить ходовые грунтовые повороты, потому что они могут контролировать баланс между газом и рулением на всём протяжении поворота.

Помимо прочего, степень заноса зависит и от свойств поверхности дороги. Сыпучие грунты – песок или гравий – позволяют легко срывать колесо в занос и допускают более глубокие скольжения. Считайте, что вы освоили приём, когда вы можете буквально ехать боком, но при этом всё-таки проходить поворот. Собственно это и есть «утрата контроля ради контроля», из-за которой мы и разучиваем этот приём.

Когда вы освоите силовые скольжения в положении сидя с подстраховкой внутренней ногой, научитесь делать их в стойке, контролируя угол наклона мотоцикла загрузкой подножек.

Откровенно говоря, приём не очень подходит для больший и тяжёлых внедорожников, так что используйте его только в случае реальной необходимости, например при неожиданных поворотах узкой дороги.

Выберите ровную грунтовку, немного разгонитесь и попробуйте заблокировать заднее колесо. Когда вы привыкнете к юзу заднего колеса, начните скручивать тело в стойке или в положении сидя, пытаясь заставить байк забросить заднее колесо влево или вправо. Не стоит слишком уж ворочать туловищем, просто повторите упражнение несколько раз, всякий раз чуть больше скручивая туловище.

Приём не очень сложен, главное не затягивать его во времени. Вам нужно вернуть байк в вертикальное положение раньше, чем если бы вы поворачивали обычным образом, потому что тогда пятно контакта шины возрастёт и можно будет ускориться пободрее без риска срыва колеса.

Как и на машине, рулить нужно в сторону заноса

Поскольку мотоцикл стремится двигаться по прямой, действовать вам придётся довольно решительно. Тяжёлый мотоцикл потребует больше усилий при выполнении это упражнения, чем лёгкий.

Стойка должны быть с сильным смещением вперёд, во-первых, чтобы обеспечить максимальный зацеп переднему колесу, столь нужный ему для рулёжки, а во-вторых, чтобы разгрузить заднее колесо, что облегчит его срыв в снос. В момент торможения ваше тело само сместится вперёд под действием инерции.

В каждый момент, нужно чётко понимать, что вы собираетесь делать и чего пытаетесь достичь своими действиями. Помните, что вы не прописываете арку, а как бы рисуете угол, и реальная смена направления происходит в самом конце манёвра.

1) Входите в поворот на достаточной скорости. 2) Начинайте поворачивать, загрузив внешнюю подножку. 3) Перенесите вес тела вперёд. 4) Резкое торможение в апексе забросит заднее колесо.

Перед поворотом выжмите сцепление и как следует нажмите на педаль тормоза. Заднее колесо должно заблокироваться и оставаться заблокированным, пока вы не смените направление движения. Если колесо разблокируется раньше, вы либо столкнётесь с неприятным хайсайдом, либо просто вылетите с дороги. Рулите байк внутрь поворота, соответственно наклоняя тело. Если вы хотите увеличить занос, загрузите внутреннюю подножку, если уменьшить – внешнюю. Заднее колесо в повороте должно скользить свободно, по направлению к внешней бровке. В идеале весь приём выполняется как одно движение. Как только мотоцикл выйдет на желаемое направление, начинайте отпускать сцепление и добавлять газ. Только когда байк стабилизируется в вертикальном положении, можно открывать газ по полной. Во время выполнения приёма очень важно чувствовать мотоцикл и не полагаться только на грубую силу.

Чем чаще вы ездите быстро, тем лучше у вас это получается. Только не форсируйте события, иначе всё может закончится печально. Увеличивайте скорость постепенно, дайте навыку возможность вырасти естественным путём.

Правильная стойка делает мотоцикл стабильнее, а вам позволяет видеть дальше

Ездить быстро можно только в стойке, причём в высокой стойке, которая даёт максимальную обзорность. Тело должно быть наклонено вперёд, это делает байк более стабильным, особенно если он столкнётся на скорости с каким-нибудь препятствием, а кроме того помогает противостоять набегающему потоку воздуха. Руль надо держать плотно, опять-таки для лучшей устойчивости. Помните, на высокой скорости всё случается гораздо быстрее, а потому ваша реакция должна быть соответствующей.

Скорость движения должна соответствовать дорожным условиям, невозможно нестись по камням или песку с той же скоростью, что по гравийной дороге. В песке стойка должна быть со смещением назад, а руль надо держать крепко, потому что переднее колесо будет плавать в сыпучей субстанции. Будьте осторожны, чем выше скорость, тем падения опаснее и для вас, и для мотоцикла. Никогда не переоценивайте свои силы, ситуация может выйти из-под контроля очень быстро. Чем раньше вы заметите опасность, тем больше у вас будет времени на подготовку, а потому смотреть вперёд нужно как можно дальше.

Скоростная езда требует предельной концентрации внимания. Валить на все деньги и при этом контролировать маршрут по GPS очень опасно. Даже профессиональные гонщики, которые едут дистанцию ралли-рейда на время, сбрасывают газ, прежде чем посмотреть в роадбук – это даёт им небольшой запас дистанции, крайне необходимый в непредвиденных ситуациях.

Всё время будьте бдительны и сосредоточены, отслеживайте животных, ямы, колеи и прочие препятствия. Выбирайте наиболее безопасную траекторию и постоянно пересматривайте её, чтобы путь был по возможности гладким.

Скоростная езда требует хорошей физподготовки, особенно верхней части тела. Сильные руки и спина особенно пригодятся вам, когда потребуется вернуть на траекторию мотоцикл, отклонившийся после наезда на препятствие. Кстати сказать, в таких случаях хорошо помогает откручивание ручки газа.

Вряд ли вы сможете ехать быстро по-настоящему долго, поэтому, как только вы почувствуете усталость, замедлитесь или даже остановитесь, чтобы передохнуть. Вы же не хотите, чтобы усталость стала причиной аварии.

Скоростная езда по песку

1) В момент въезда на мягкую поверхность максимально расслабьте тело. 2) Не пугайтесь, когда байк начнёт танцевать под вами. 3) Держите голову повыше и согните руки в локтях

4) Сместите вес тела максимально назад. 5) Уверенная работа газом разгрузит переднее колесо… 6) …и даст вам возможность быстро ехать по песку.

Помните, что если вы попытаетесь осваивать эти навыки без прочного фундамента базовых умений, дело кончится травмами. Во время тренировок будьте предельно осторожны, а лучше всего пройдите курс обучения в мотошколе, под наблюдением опытных инструкторов и на подготовленной местности. Вы сами удивитесь скорости своего прогресса.

Когда вы с лёгкостью будете проходить повороты в силовых скольжениях и чувствовать себя уверенно на высокой скорости, внедорожная езда заиграет новыми гранями. Вы приобретёте уверенность, будете проезжать больше за меньшее время и залезать в такие места, куда раньше и не сунулись бы.

Песок или грязь

1) Оцените обстановку, поищите почву поплотнее 2) Перетащите заднее колесо на более плотный участок 3) Стабилизируйте байк

4) Используйте руль как рычаг 5) Поднимите мотоцикл 6) Выверните руль до упора и залезайте в седло

Обычное дело – вы пытаетесь нащупать зацеп на мягкой поверхности и вдруг понимаете, что заднее колесо зарылось по самую ось. Нет смысла газовать дальше, грязь высосет мощь из двигателя и энергию из водителя. Раз уж вы всё равно увязли, передохните минутку-другую и подумайте, что делать дальше. Если дальше будет только хуже, разгрузите мотоцикл, чтобы уменьшить нагрузку на заднее колесо. Потом «встаньте верхом», то есть так, чтобы ваши ноги полностью несли ваш вес, стоя по сторонам мотоцикла. Если это невозможно, встаньте сбоку, но так, чтобы вы могли манипулировать газом и сцеплением. Держите ровный газ и работайте сцеплением так, чтобы мотоцикл раскачивался вперёд и назад. Рано или поздно вы поймаете правильный ритм, который поможет мотоциклу вырваться из плена. Не останавливайтесь, ведите мотоцикл дальше, пока не выведете на твёрдую поверхность, где вы сможете сесть в седло. Если вдруг рядом окажутся помощники, объясните им, что толкать надо только тогда, когда мотоцикл движется вперёд.

В песке надо действовать немного иначе. Как правило, опасность там представляют небольшие участки очень мягкого песка. Опять-таки, разгрузите мотоцикл, потому что вам придётся его поднимать. Потом аккуратно положите мотоцикл набок, чтобы колесо освободилось от песка. Потом засыпьте оставшуюся яму песком и хорошенько утрамбуйте его ногами. Если он всё равно останется мягким, накидайте туда всяких веток, если они есть поблизости, а если нет, киньте куртку и другую одежду. Потом поднимите мотоцикл и выведите его на плотный песок. Помните, что переднее колесо тоже может зарыться, а потому держите газ так, чтобы заднее было загружено больше. Когда всё останется позади, вернитесь и подберите вещи.

Овраги и расщелины

1) Постарайтесь заехеать своим ходом как можно выше 2) Используя помощь всех спутников… 3) вытащите байк наверх

В узком месте – овраге или расщелине – вы можете оказаться в ситуации, когда нельзя ни продвинуться вперёд, ни развернуться. В таком случае, вам придётся вытаскивать байк наверх руками. Легкого способа не существует, только грубая сила и верёвки, если, конечно, они у вас есть. Во время всей операции главным приоритетом должна быть безопасность всех участвующих в ней людей.

Если вытащить мотоцикл наверх невозможно, попробуйте поставить его на заднее колесо, развернуть на 180 градусов, держа его вертикально, потом опустить и выехать из оврага в обратном направлении.

Броды

Самая главная опасность при пересечении водной преграды это полное погружение мотоцикла под воду. В этом случае вода попадает во впускной тракт и, возможно, в цилиндры. Двигатель заглохнет немедленно и, если вам повезёт, даже не повредится. Исправить такую ситуацию очень сложно, поэтому лучше всего в неё не попадать.

Как только вы выберитесь на сушу, немедленно начинайте удалять воду из мотора. Вода, как известно, не сжимается, так что если при запуске хоть немного жидкости останется в цилиндре, шатуны согнутся, и двигатель окончательно накроется. Чтобы этого не случилось, ни в коем случае не проворачивайте коленвал ни стартёром, ни киком, пока не выкрутите свечи. Проверьте воздушный фильтр, если он мокрый, нужно его высушить. Посмотрите на свечи, если они мокрые, просушите и их.

После этого прокрутите коленвал, чтобы воду выбило через свечные отверстия. Сделайте как минимум 50 мощных киков или покрутите стартёр не меньше 30 секунд. Если вы уверены, что воды в цилиндрах больше нет, посавьте на место свечи и фильтр и попробуйте завестись. Если вы удачливы, мотор покашляет и заведётся, и вы сможете продолжить путь. Если нет, то скорее всего дело в отсыревшей электрике, просушите и её. При необходимости снимите бак, чтобы добраться до свечных колпачков и прочей проводки и залейте всё WD-40 или другим аналогичным препаратом. Попробуйте резко вынуть и вставить в свечные колпачки высоковольтные провода, это поможет их просушить. Если нет никаких механических повреждений, мотор должен завестись. Дайте ему поработать несколько минут, и проверьте, нет ли воды в масле. Если есть, попробуйте слить её через отверстие фильтра, для этого фильтр придётся открутить, а мотоцикл наклонить. Если воды в масле нет, можно ехать, но через несколько километров нужно снова проверить масло. Если оно превратилось в эмульсию, значит вода пряталась в маслобаке или под клапанной крышкой. В таком случае, как можно скорее смените масло, чтобы не подвергать мотор масляному голоданию.

Проколы

Немного навыки и квалифицированной помощи и вы с лёгкостью справитесь с проколом

Непредсказуемая проблема – можно проехать тысячи миль и ни разу не проколоть колесо, а можно нахватать пяток дырок на протяжении одной мили. Поначалу проколы обескураживают, но стоит заделать парочку, чтобы понять, что это совсем нетрудно. Лучше всего потренироваться дома, и заодно понять, как вы будете вывешивать байк, если он у вас не оборудован центральной подставкой – возможно, с помощью кофра, поставленного под картер, или бревна, подсунутого под пассажирские подножки. Научитесь снимать колесо и отдирать края покрышки от обода. И не забудьте, что набор для ремонта шин должен быть всегда под рукой.

Кончился бензин

Это последнее, о чём вы мечтаете, особенно если едете в одиночку в какой-нибудь глухомани. Ещё на стадии планирования нужно привязать маршрут к заправкам. Если вы знаете, что ближайший населённый пункт находится недалеко, можно отправиться туда пешком, оставив мотоцикл без присмотра. Возможно там вы найдёте бензин и кого-то, кто подбросит вас обратно к мотоциклу. Если же до деревни не дойти за разумное время, остаётся только ждать и голосовать. Как правило, в глухих местах люди охотно помогают друг другу.

Ремонт на маршруте

Рано или поздно случается со всеми. Основная проблема – невозможно заранее предсказать, что именно сломается. Главное, не бойтесь чинить – оно уже всё равно сломалось, так что хуже не будет. И побольше креативности. Сломанную рамку кофра можно починить с помощью палки, пропущенной внутри трубок и прихваченной скотчем. Разбитую или протёртую клапанную крышку можно залепить холодной сваркой. На перегоревший предохранитель можно повесить жучка, но только после того, как вы нашли причину замыкания.

Поднимаем упавший мотоцикл

1) Незапланированный манёвр 2) Отдышитесь и осмотритесь 3) Покрепче ухватитесь на руль

4) Держитесь за самый край, чтобы увеличить рычаг 5) Начнийте поднимать мотоцикл 6) При необходимости помогайте себе бедром

Никто не хочет упасть или уронить мотоцикл, но ещё никто не смог этого избежать. В общем-то, в этом нет ничего страшного, единственная проблема – придётся его поднимать. Чтобы эффективно потратить силы, нужно знать правильный способ.

Прежде всего, немного отдышитесь и передохните. Вы, скорее всего, злитесь на себя, а кроме того, вы наверняка уже утомлены. Никогда не бросайтесь поднимать байк сразу, скорее всего дело кончится растянутыми мышцами. Оцените ситуацию, осмотритесь и подготовьте мотоцикл и место вокруг него.

Если байк упал на правую сторону, включите первую передачу, чтобы заблокировать заднее колесо. Если байк лежит на левой стороне и до лапки не добраться, держите зажатым передний тормоз. Поверните руль до упора направо, если байк лежит на правом боку и наоборот. По возможности, раскройте боковую подставку. При необходимости, снимите багаж.

Прежде чем поднять, лучше всё-таки разгрузить

Способ 1. Сядьте лицом к мотоциклу, возьмите руками ручку руля, вывернутого до упора. Держа спину и руки прямыми, начинайте вставать как штангист, используя только силу ног. Если вы можете поднять байк одним движением – хорошо, если нет, подсуньте под него бедро на полпути и передохните.
Способ 2. Сядьте спиной к мотоциклу так, чтобы пятая точка упиралась в седло. Возьмитесь одной рукой за руль, а другой за задний подрамник. Держа руки прямыми, начинайте шагать назад, используя только силу ног. Будьте осторожны, не уроните мотоцикл на другую сторону, а то придётся повторить упражнение.

Левая траектория — выглядит неплохо, но под водой могут прятаться неприятности. Центральная траектория — прямая, но с обоих сторон опасные колеи. Правая траектория — сперва нужно пересечь колею, зато потом всё просто.

Езде в колее – из тех приёмов, научиться которому труднее всего. Неглубокие колеи, наполненные грязью – настоящий кошмар. Мало того, что переднее колесо скользит из стороны в сторону, не позволяя держать равновесие, так ещё и одно из колес может перепрыгнуть в соседнюю колею. В этом случае, вам нужно сместить весь вес вашего тела вперёд, чтобы помочь переднему колесу уцепиться за почву, и стараться держать его в колее. Ехать лучше стоя, если, конечно, это само по себе не приведёт к падению. Действуйте как обычно – вес на подножках, смотрите подальше, переключитесь повыше и не сбавляйте ход. Если вы испугаетесь и прикроете газ, то, скорее всего, переднее колесо поскользнётся, и вы упадёте, так что держите газ открытым и работайте им плавно. Если колеи глубокие, поставьте ноги на подножках поближе к мотоциклу, чтобы они случайно не зацепились за берега. Ноги на подножках сместите назад, тогда, если вы всё-таки зацепите какое-то препятствие, оно просто скинет ногу. В противном случае нога может попасть в ловушку между препятствием и подножкой. И помните – нет ничего постыдного в том, чтобы, сидя в седле, перебирать ногами, помимо прочего, такой приём позволит вам сохранить силы. Впрочем, лучший способ езды в колеях – не ездить в них, так что посмотрите, нельзя ли проехать где-нибудь сбоку.

Вот по таким колеям ездить милое дело

Пересекать колеи нужно только под прямым углом, держа при этом мотоцикл вертикально. Оцените препятствие, прежде чем полезете его преодолевать. Не пересекайте колею под углом, отличным от прямого, переднее колесо скорее всего просто уйдёт вбок и вы упадёте. Правильный способ требует агрессивного подхода. Перед колеёй сместите тело максимально назад и резко газаните. Это разгрузит переднее колесо и оно проплывёт над колеёй. Как только переднее колесо окажется на другом берегу, прикройте газ и сместите тело вперёд, чтобы восстановить контроль над мотоциклом. Если нужно преодолеть несколько колей подряд, то прикрывать газ и смещаться вперёд следует после последней.

Используйте любые возможности, чтобы повысить свои шансы

При преодолении канавы вам потребуется уверенность в своих силах и хорошая подготовка. Сам метод похож, только газ на краю канавы нужно откручивать сильнее. Тогда переднее колесо поднимется и окажется сразу на противоположном уклоне канавы, причём заднее колесо должно иметь достаточно хода, чтобы вытолкать его наверх. Если у вас есть малейшие сомнения в преодолимости канавы или в своих силах, поищите объезд или переведите мотоцикл руками.

Рано или поздно у вас на пути окажется ступенька. Если вам нужно на неё забраться, прикиньте, можно ли вообще это сделать. Как правило, ступеньки выше 50-60 см непреодолимы на внедорожном мотоцикле. Если она ниже, встаньте в стойку, медленно подъедьте к ступеньке под прямым углом, потом газом и сцеплением поднимите переднее колесо, причём сделать вили нужно за несколько метров до ступеньки, чтобы заднее колесо успело набрать ход. В момент когда защита мотора коснётся края ступеньки, вам нужно перенести как можно больше веса вперёд. Тогда мотоцикл наклонится вперёд, и переднее колесо встанет на землю уже наверху. Если у вас было достаточно хода, байк немного проскользнёт вперёд, заднее колесо зацепится на стенку и вытащит себя и весь мотоцикл наверх. Тут можно перевести дух.

Съезжать со ступеньки несколько легче, но всё равно потребуется определённый навык. Если перегиб не такой сильный, чтобы зацепиться защитой двигателя, рассматривайте ступеньку как очень крутой спуск – переместите тело назад, максимально разгружая переднее колесо, и просто скатитесь вниз.

Если же ступеньки высока, придётся прыгать. Главное – приземлиться на оба колеса. Для начала посмотрите, нет ли внизу каких-нибудь неприятных неожиданностей. Перед прыжком мотоцикл должен быть перпендикулярным земле. За несколько метров до края, резко откройте газ, чтобы полностью разгрузить переднее колесо. Если всё сделано правильно, мотоцикл, когда заднее колесо доедет до края, так и уйдёт в полёт параллельно земле, а потом приземлится на оба колеса.

Обратите внимание, что эти приёмы приводят к ударным нагрузкам на мотоцикл, из-за чего может треснуть рама или держатели кофров. Лучше всего перед такими манёврами по возможности разгрузить мотоцикл.

Советы Саймона

в колее загружай переднее колесо

встань на подножках

смотри подальше

не сбавляй ход

Спуск с крутого склона – весьма пугающее занятие, особенно если этот склон покрыт гравием или скользкой глиной. Добавьте вес большого внедорожного мотоцикла с багажом, и ситуация получит новое измерение. Для спуска вам понадобится мотивация, уверенность в себе и вера в то, что вы с мотоциклом окажетесь внизу вместе, а не по отдельности. Самое главное – всегда сохранять способность рулить и выбирать траекторию с максимальным зацепом.

В самом начале спуска мотоцикл, как правило, резко бросается вниз, но как только двигатель начнёт помогать торможению, скорость стабилизируется. Не стоит недооценивать вклад мотора в замедление, но нужно понимать, что вряд ли вы можете положиться только на него, особенно на ненадёжных грунтах.

Вряд ли вы во время спуска смените первую передачу на какую-то другую, хотя это зависит от крутизны – и вашей, и горы. Обратите внимание, что хотя вы едете медленно и совсем не трогаете ручку газа, мотор ни в коем случае не должен заглохнуть посреди дистанции.

Грамотное сочетание торможения двигателем и филигранной работы тормозами поможет вам по максимуму использовать весь возможный зацеп. Его величина зависит от свойств поверхности и равнодействующей сил, приложенных в точке покрышки колеса и земли.

1) Подъезжайте к спуску осторожно. 2) Оцените обстановку и выберите траекторию. 3) Будьте готовы к препятствиям.

4) Постоянно следите за обстановкой и при необходимости корректируйте траекторию. 5) Ровное и стабильное торможение — ключ к успеху. 6) Будьте готовы к тому, что ждёт вас внизу.

Помните, что торможение перемещает вес с заднего колеса на переднее. При спуске всегда хочется посильнее зажать передний тормоз, но это приведёт только к блокировке переднего колеса и его скольжению. Применять передний тормоз нужно очень и очень аккуратно, и, конечно же, только двумя пальцами. Очень скоро вы сможете заранее распознавать момент блокировки колеса.

Заднее колесо тоже очень просто заблокировать и тем самым потерять любую возможность торможения. Задний тормоз лучше всего использовать для переноса веса на переднее колесо.

Распространённая ошибка – человек подлетает к спуску, бросается вниз, понимает, что гора очень крутая и хватается за передний тормоз. Переднее колесо блокируется и байк мгновенно становится неуправляемым. В таком случае, нужно ослабить хватку на ручке, тогда колесо раскрутится и контроль над мотоциклом восстановится. Нежная работа с тормозами – ключ к успешному спуску. Плавно загружая переднее или заднее колесо, можно использовать зацеп по максимуму и тормозить максимально эффективно, не доводя дело до блокировки.

При спуске не напрягайте руки, держитесь за мотоцикл коленями. Максимально сместите тело назад, особенно бёдра, удерживайте тело ногами. Тогда вам потребуется гораздо меньше энергии для спуска.

Смотрите вперёд на подножие горы и будьте готовы к тому, что ждёт вас внизу, а ждать вас может что угодно, от перекрёстка и канавы до трамплина.

Советы Саймона

Всегда сохраняйте возможность рулить

Тормозите двигателем, чтобы использовать зацеп по максимуму

Не хватайтесь за рычаг тормоза

Не зажимайте мышцы во время спуска