ГЛАВА 1. МОТОЦИКЛЫ ВНЕ ДОРОГ. Особенности внедорожных мотоциклов

Технические особенности

Внедорожники довольно сильно отличаются от своих шоссейных родственников. Они построены из более прочных (и тяжёлых) деталей, в них часто используются специальные узлы, например, мощные генераторы, способные обеспечивать электричеством дополнительное оборудование, уязвимые детали снабжаются защитой, система охлаждения ставится помощнее. Эти, и многие другие факторы определяют конструкцию современных внедорожных байков. Вам не обязательно нужно покупать самую новую модель, но ваш байк должен быть правильно настроен. В противном случае, ваши навыки не смогут раскрыться в полной мере, а ваша безопасность окажется под угрозой.

Органы управления

Самое главное во внедорожной езде – грамотное использование органов управления, то есть газа, сцепления и тормозов. Можете ли вы, играя сцеплением, ехать медленнее, чем позволяет первая передача? Можете ли вы остановиться и стоять на месте, не опуская ног на землю? А потом ускориться и уверенно поддерживать высокую скорость? На бездорожье вы должны полностью контролировать мотоцикл.

Вот список основных требований к органам управления:

• Руль должен быть установлен правильно, то есть при взгляде сбоку, руль должен продолжать линию перьев вилки.
• Рычаги нужно отрегулировать в соответствии с длиной пальцев, а наклон их должен быть таким, чтобы ими было удобно пользоваться и в стойке, и сидя.
• Не затягивайте рычаги на руле слишком сильно, тогда при падении они провернутся, а не сломаются.
• Педали должны быть отрегулированы так, чтобы носки бот находились под ними, тогда исключатся случайные нажатия.
• Руль должен быть чуть шире плеч. Узкий руль ведёт к нестабильности переднего колеса. Широкий руль, установленный в линию с перьями вилки, облегчает стойку с поднятыми локтями, пропагандируемую на протяжении всей этой книги.
• Рычаги сцепления и тормоза должны иметь свободный ход примерно 5-10 мм.
• Свободный ход педали тормоза должен быть 10 мм.
• Зафиксируйте резиновые ручки руля проволокой, чтобы они не проворачивались.
• Положение и размер подножек очень важны, возможно стоит заменить штатные на тюнинговые побольше.

Подвеска

Подвески современных дорожных мотоциклов способны справиться почти со всем. Однако, на заводе их, как правило, настраивают под водителя средних размеров и под усреднённые дорожные условия. Дополнительный груз или сложная местность потребуют подстройки подвесок.

Предварительное поджатие пружины меняет поведение гружёного мотоцикла. Чем оно больше, тем больший вес требуется для сжатия пружины. И наоборот, чем меньше предварительное поджатие, тем меньший вес сжимает пружину на ту же величину. Таким образом, с помощью этого параметра можно найти компромисс между эффективностью работы подвески и комфортом для водителя. Как правило, диапазон регулировки этого параметра на больших внедорожниках не слишком велик, но вдумчивое его использование способно сильно улучшить поведение байка.

Невозможно придумать общие для всех настройки, каждому придётся искать их самостоятельно. Во время поиска на каждом шаге меняйте только один параметр и только на небольшую величину, тогда вы сможете оценить влияние этого конкретного параметра на поведение мотоцикла.

На гружёном мотоцикле нужно увеличивать предварительное поджатие пружины, чтобы компенсировать просадку байка под грузом. Загляните в инструкцию, возможно там есть рекомендации. Если нет, руководствуйтесь правилом одной трети — просадка не должна превышать трети полного хода подвески. При настройке можно ориентироваться на фару. Сядьте на незагруженный байк и направьте свет фары на стену в 3-5 метрах перед вами. Отметьте положение светового пятна. Загрузите мотоцикл планируемым весом и посмотрите на луч, скорее всего он будет выше предыдущего, потому что задняя подвеска сжалась под грузом. Увеличивайте поджатие, пока луч не вернётся на «незагруженное» место. Таким образом, высота байка останется неизменным, а его поведение останется прежним. Помните, что цель всех ваших манипуляций в достижении стабильности и управляемости при любых условиях. [О настройке подвески есть в этом блоге — Frank]

Регулировки демпфирования сжатия и отбоя относятся к тонким настройкам и влияют на качество, или, как ещё говорят, «мягкость» работы подвески. Они определяют скорость, с которой подвеска отрабатывает неровности. Если задемпфировать сжатие слишком сильно, мотоцикл станет жёстким, а поездка некомфортной. Если задемпфировать слабо, подвеску будет пробивать. Если отбой слишком зажат, то пружина не будет достаточно распрямляться перед следующей кочкой, а если он распущен больше, чем нужно, то колесо будет отрываться от земли, снижая сцепление колеса с дорогой. Идеальной начальной точкой всех настроек являются заводские настройки. Убедитесь, что они установлены и отправляйтесь покататься. Если вам захочется что-то поднастроить, помните о правиле «одна настройка за один раз». Тогда вы сможете понять, как данный параметр влияет на поведение мотоцикла, и если это влияние окажется негативным, вы всегда сможете откатить настройку назад.

Правильные настройки улучшают не только комфорт, но и управляемость как на, так в вне дороги, позволяя вам уверенно контролировать мотоцикл.

Шины

Шины мотоцикла являются важной частью взаимодействия водителя с дорогой, они определяют поведение мотоцикла при разгоне и торможении, а также снабжают водителя информацией о характере покрытия. Не стоит забывать о том, что пятно контакта внедорожной шины сильно меньше, чем обычной, как правило, не больше трети. Удивительно, что такие шины обеспечивают контролируемое торможение и стабильность при разгоне даже для гружёного байка.

Комбинации шин

В мире мотошин действуют два закона – задняя шина снашивается быстрее передней и внедорожная шина стачивается быстрее дорожной. Как правило, задняя внедорожная шина проходит 3000-5000 км, передняя — 5000-8000 км, а промежуточная дорожная продержится 5000-8000 км сзади и 10 000 спереди. Сейчас мотоциклисты всё чаще ставят комбинацию шин, например Michelin Anakee 2 сзади и Michelin T63 спереди. Промежуточная шина обеспечивают хороший компромисс между зацепом вне дорог и долговечностью, а весь комплект стачивается за 5000-8000 км. Таким образом шины меняются одновременно, что позволяет отправляться в путешествия средней продолжительности без запасной задней покрышки.

Давление в шинах

Слишком низкое давление повышает риск ударных повреждений покрышек. Перекачанная задняя шина охотнее проскальзывает под тягой, снижая зацеп. Разумным компромиссом представляется давление в 1-1,4 бар, которое при необходимости можно кратковременно снижать ещё на 0,3 бара.

Рама

Внедорожник испытывает значительно большие нагрузки, чем его дорожный собрат, а потому оснащается более прочной рамой. Наиболее нагруженные участки находятся у рулевой колонки, места крепления заднего амортизатора, заднего подрамника и у креплений мотора. Поскольку рама не имеет движущихся частей, её обслуживание сводится в визуальному осмотру.

При мойке мотоцикла обращайте внимание на повреждения элементов рамы или сварных швов. Хорошим признаком, позволяющим отследить даже незначительные повреждения на начальном этапе является ржавчина – под критичной нагрузкой красочный слой обязательно трескается, и даже незаметная трещина начинает пропускать воду. Если рама была усилена косынками или стяжками, их следует проверять на наличие деформаций.

Наиболее уязвимой частью рамы является задний подрамник, несущий водителя, груз и иногда пассажира. Если кофры трудно снять/установить или если они висят не ровно, скорее всего подрамник согнут.

Все резьбовые соединения рамы и крепления мотора следует проверять на затяжку и при необходимости подтягивать до рекомендуемого значения. Если какие-то болты постоянно выкручиваются, посадите их на фиксатор резьбы.

Инструменты

Не стоит перегружать мотоцикл, поэтому берите только тот инструмент, который реально нужен. Если ваш крепёж состоит из болтов на 8, 10, 12, 15, и 17 мм, берите только эти ключи, а не весь набор. То же касается шестигранников и звёздочек Torx. Выбирайте наиболее компактные модели, при необходимости используйте удлинитель.

Помимо ключей, в дороге могут пригодиться:

• Пассатижи. Этот разносторонний инструмент незаменим во многих случаях. Длина 15 сантиметров – золотая середина между компактностью и полезностью.
• Набор для обслуживания цепи и запасное звено.
• Маленький компрессор. Снимите с него пластиковый корпус, чтобы сделать его поменьше.
• Монтажки и набор для ремонта камер. Снятие колеса и покрышки, заклейка камеры и установка всего этого обратно – целое искусство, но им нужно овладеть. Не полагайтесь на маленькие ремкомплекты, купите приличный набор с заплатами и всем необходимым. Возьмите с собой пару запасных камер. Помните, что переднюю камеру как правило можно установить назад, а заднюю вперёд — нельзя.
• Армированный скотч и пластиковые хомутики. Если рулон скотча кажется великоватым, просто обмотайте необходимое количество вокруг чего-то подходящего. Горсть хомутиков легко притаится в углу любого кармана.
• Изолента. Помимо очевидного использования при ремонте проводки, может пригодится в случаях, когда скотч слишком велик, например, для фиксации повязки на ранах.
• Отвертки. Нужны хорошая крестовая, хорошая шлицевая и небольшая электромонтажная с пробником, которую при случае можно использовать как шило.
• Холодная сварка. Пригодится для заделывания дыр.
• Компактный мультиметр. Замерить вольтаж и прозвонить проводку на разрыв.

Обслуживание

Современные технологии и продвинутые топливные системы искоренили глобальные проблемы с двигателями. Тем не менее, все системы мотоцикла требуют регулярного обслуживания, особенно если учесть условия существования внедорожных аппаратов. Чем лучше мотоцикл себя чувствует, тем лучше он себя ведёт, и тем лучше вы можете его контролировать.

Регулярная проверка масла и охлаждающей жидкости не только позволяет удостовериться в их наличии и необходимом уровне, но и диагностировать проблемы на ранней стадии. Например, повышенный расход масла свидетельствует об износе колец или маслосъёмных колпачков. Падение уровня антифриза говорит об утечке. Выхлоп тоже может много рассказать. Голубоватый цвет дыма – кольца, клуб дыма при запуске мотора – колпачки, белый дым со сладким запахом – пробита прокладка под головкой.

Давление в шинах и наличие повреждений следует проверять перед каждой поездкой. Повреждения боковин – серьёзная проблема, они нарушают силовой каркас покрышки, причём бескамерные шины могут мгновенно спустить в любой момент. Потеря шашки меньшая проблема, ехать на такой шине можно, но осторожно, поскольку она становится уязвимой для проколов. При первой же возможности её нужно поменять, а не ждать когда она сносится.

Потеря давления может быть полной или частичной, и это тот самый случай когда камерные и бескамерные шины ведут себя по-разному. Если проколоть гвоздём или саморезом бескамерную шину, то она будет терять давление очень медленно, поскольку её каркас как бы обволакивает этот гвоздь. При определённой удаче она даже позволит дотянуть до шиномонтажа. Камера такой способностью не обладает и потому спустит очень быстро. Если ехать на спущенной шине, то гвоздь может проткнуть противоположную стенку камеры, затруднив ремонт, или так порвать камеру, что ремонт вообще станет невозможен.

Камерные шины более уязвимы для пробоев об обод при наезде на камень или яму с острыми краями, особенно при езде на приспущенных колёсах. Бескамерные шины этим не страдают, нет камеры – нечего пробивать. Зато камерные шины могут ездить при очень низком давлении, поскольку фиксируются на ободе специальным замком. Бескамерные шины слишком сильно спускать нельзя, чтобы они не отошли от обода, не провернулись на нём и не разбортировались на ходу.

Полностью спущенная покрышка легко определяется, а вот частичную потерю давления можно и не заметить. Продолжительное движение на приспущенной шине особенно опасно для камерных шин, поскольку камера сильно нагревается и может разрушиться очень быстро, последствия будут самые плачевные.

Главная передача внедорожника представляет из себя цепь или кардан. Кардан почти не требует обслуживания, если масло из сальников не течёт, то ему вполне достаточно регулярных ТО. Цепь необходимо смазывать и подтягивать, эти операции довольно просты. В современные цепи смазка в звенья закладывается на заводе и запечатывается резиновыми кольцами. Если мотоцикл используется в сухом климате или на песчаной местности, то смазывать цепь не надо. В нормальном или влажном климате можно установить Scottoiler, автоматически распределяющий смазку по цепи.

Следует регулярно менять масло, фильтр и регулировать зазоры в клапанах – это может сделать любой приличный слесарь. Воздушный фильтр легко заменить или почистить самому, так что стоит это делать перед каждым путешествием по пыльным дорогам. Пустынная пыль очень мелкая, стремится забраться в каждую дырочку, фильтр может забиться всего за 100 км. Сухой фильтр достаточно просто продуть сжатым воздухом, фильтр с пропиткой придётся мыть и пропитывать снова. Существуют специальные «носки», надеваемые поверх фильтров, они служат первой линией обороны и легко стираются вместе с обычными носками.