Правильное положение тела при торможении значит очень много. Рики Кармайкл проходит этот скоростной и крутой спуск, сместив вес тела назад и тормозя только одним пальцем. Профессионалы всегда тормозят одним или двумя пальцами, потому что современные гидравлические тормоза не требуют высокого давления для эффективного замедления
Со стороны кажется, будто торможение – самый легкий элемент динамичного мира мотоциклов, но на самом деле все в точности наоборот. Эффективность тормозов, стиль вождения, особенности местности и выбор траектории влияют на то, как именно нужно тормозить, В любом случае недостаточно просто стиснуть рычаг переднего тормоза или наступить на педаль заднего. Существуют некоторые общие рекомендации, которые помогут вам научиться тормозить.
Тормоза нужны не просто для того, чтобы замедляться. Помимо прочего, они, например, помогают удерживать правильную траекторию в вираже и управлять полётом – если во время прыжка придавить педаль заднего тормоза, то опустится переднее колесо.
Основной вклад в замедление вносит передний тормоз. Во время торможения вес байка перемещается вперед. Заднее колесо сильно разгружается, оно едва касается земли, поэтому сила замедления зависит от сцепления переднего колеса с трассой и мощности переднего тормоза. Задний тормоз помогает стабилизировать байк и вносит небольшой вклад в замедление, но если вам нужно замедлиться по-настоящему, придётся обратиться за помощью к правому рычагу на руле.
Тормоза можно значительно улучшить с помощью тюнинговых запчастей, и продвинутые мотоциклисты и гонщики постоянно экспериментируют с новыми технологиями. Более мягкие колодки и увеличенные на 10-30 мм диски значительно увеличивают эффективность тормозов.
Положение тела
Правильное положение тела при торможении очень важно, и на то есть несколько причин. Как правило, при торможении водитель стоит, и большая часть его веса приходится на заднюю часть байка, в районе конца сиденья или заднего крыла.
Дополнительный вес сзади помогает удерживать заднее колесо на земле, что улучшает управляемость. Кроме того, сместившись назад легче бороться с заносами, поскольку управляющие воздействия рук и ног прикладываются к большему рычагу.
На трассах мотокросса нет фиксированных наборов точек торможения, все зависит от текущей ситуации, а потому, чтобы байк вёл себя стабильно, нужно постоянно вносить небольшие коррективы.
«Я постоянно перемещаю вес тела вперед и назад, чтобы добиться идеального положения тела при торможении, — говорит многократный чемпион АМА по суперкроссу Джереми Макгрэт. – Пара дюймов туда или сюда, и поведение байка здорово меняется.»
Торможение на ухабах, часть 1
1. Две серии фотографий наглядно демонстрируют, как торможение на ухабах влияет на стойку и работу подвески. Обе были сделаны в одной и той же гонке, чтобы было легче сравнивать. На снимке видно, что в повороте есть два ухаба, большинство гонщиков вынуждены проходить их последовательно. Грег Альбертин, находясь в атакующей стойке, жестко тормозит, что видно по грязи, вылетающей из-под заднего колеса.
2. Агрессивный вход в поворот заставил Альбертина перенести вес тела назад. Опыт подсказывает ему, что зад при резком торможении начнет брыкаться, а тут еще и первый ухаб подоспеет. Грег тормозит обеими тормозами, но передний использует крайне аккуратно, ведь прыгающее заднее колесо увеличивает вероятность перевернуться через руль.
3. Как и следовало ожидать, мотоцикл подпрыгивает. А все потому, что в результате интенсивного торможения обе подвески сжаты и пружины работают в зоне, где их жёсткость выше. Чтобы справиться с этой проблемой, Альбертину пришлось сместиться назад, расположив ягодицы над задним крылом, и напрячь руки, чтобы одновременно удерживать скачущее переднее колесо.
4. Грамотное планирование позволило Альби сохранить управление и пройти поворот по выбранной им траектории. Для максимального эффективного торможение очень важно не терять контроля над мотоциклом.
5. Поскольку Альбертин остался в атакующей стойке, он смог газануть как только заднее колесо коснулось второго ухаба и тем самым избежать небольшой ямы на другой стороне. Таким образом, подвеска выровнялась и Альби оказался в хорошей позиции для выхода из поворота.
Торможение на прямой
Чаще всего тормозить вам придётся при движении по прямой. Резкое торможение в повороте приведёт к тому, что шины соскользнут. Это именно то, что нужно, если вы хотите заправить байк в поворот сносом заднего колеса, но вот снос переднего отловить очень трудно. Стоит вам нажать в повороте на рычаг тормоза посильнее, и переднее колесо подвернется, а это почти неминуемое падение в сторону наклона (лоусайд).
Гораздо эффективнее не слишком сильно тормозить передним тормозом, а при необходимости заправлять мотоцикл в поворот газом. Совет может показаться странным, особенно в главе, посвященной торможению. Тем не менее, такой приём бывает очень полезным, особенно в шиканах (крутых поворотах, созданных специально, чтобы заставить гонщиков сбрасывать скорость), потому что совместный эффект от торможения и газа меньше нагружает подвеску.
Бывают случаи, когда заднее колесо не может тормозить также эффективно, как и переднее. Тогда мотоцикл начинает разворачивать перпендикулярно трассе. В тяжелом случае его даже может развернуть на 180 градусов. Такой разворот полезен, если он выполняется осмысленно, в целью заправить мотоцикл в поворот, во всех остальных случаях он станет неприятным сюрпризом. Если же в этот момент заднее колесо за что-то зацепится, например, за ограждение трассы, то мотоцикл выбросит вас в сторону, противоположную наклону (хайсайд). Тут опять-таки может помочь одновременное использование тормоза и газа.
Но давайте вернемся к торможению на прямой. С технической точки зрения, заднее колесо не должно отклоняться сторону, если мотоцикл движется строго по прямой. В таком случае, если заднее колесо тормозит менее эффективно, оно давит на переднее, что смещает вес вперед. Именно поэтому байк переворачивается через руль в случае неправильной стойки или слишком резкого торможения. Повторим еще раз – все это происходит, когда заднее колесо замедляется не так интенсивно, как переднее.
Таким образом, если вы не хотите, чтобы переднее колесо снесло или, того хуже, мотоцикл перевернулся, нужно правильно тормозить. Как правило, следует использовать оба тормоза, причем постепенно наращивая усилие. Тормозить нужно заранее, чтобы оставить возможность распустить тормоза, если начнутся проблемы с управлением.
В большинстве случаев тормозить нужно двумя тормозами. Использовать только задний тормоз можно, если вы хотите сорвать колесо в занос. При использовании переднего, всегда хоть чуть-чуть помогайте ему задним, тогда торможение будет более эффективным и байк не поведет в сторону.
Торможение с заносом
Заносы помогают быстрее повернуть, но снижают скорость. Как правило, их применяют в плоских непрофилированных поворотах, хотя мастера могут использовать этот прием почти везде. Возможно, вы уже умеете делать это на велосипеде. Выжмите сцепление, заблокируйте заднее колесо, наклоните мотоцикл вправо или влево и колесо соскользнет влево или вправо. Но полезным прием станет только в сочетании с грамотной работой с газом, благодаря которой можно превратить первоначальный занос в контролируемое скольжение. Придётся как следует попотеть на тренировках. Начинайте постепенно, на ровной местности и низкой скорости. Ваши труды будут вознаграждены, когда вы обгоните кого-нибудь по внутреннему радиусу с помощью этого приема.
Нажимая на задний тормоз не забудьте выжать сцепление, особенно на низких скоростях, иначе двигатель заглохнет. Если ваш байк неустойчиво работает на холостом ходу, неплохо при торможении погазовать.
Помните, что тормоза работают только если колеса касаются земли. Никогда не приземляйтесь после прыжков на заблокированные колеса. Это плохо сказывается на управляемости и мешает подвеске, в результате – почти неизбежные снос колес и падение.
Торможение на уклоне
Приемы торможения меняются на уклонах. При движении под гору, вам нужно изменить стойку, чтобы загрузить заднее колесо. Интенсивное торможение в таком случае загружает переднее колесо гораздо сильнее, чем на плоской поверхности, так что придётся смещаться дальше назад, что станет проблемой на неровностях. Ведь при резком торможении передняя подвеска сильно сжимается, и если переднее колесо попадает на ухаб, байк перевернется, а вы перелетите через руль. Чтобы этого избежать, как следует планируйте торможение при спуске с горы, чтобы вы могли распустить тормоза или хотя бы ослабить давление на рычаг при проезде ухабов и прочих неровностей.
Вдобавок, спуск требует раннего торможения, ведь погасить на нем инерцию гораздо сложнее. Если вы чувствуете, что перебрали со скоростью, а тормозить передним тормозом страшновато, попробуйте ехать по-горнолыжному, зигзагом, и скорость упадет.
Торможение на подъеме гораздо проще, поскольку вес перемещается назад, а сила тяжести помогает погасить скорость. Поэтому при движении в гору можно тормозить попозже.
Торможение на подъеме
Сила тяжести помогает замедлиться, но при этом влияет на работу подвески. Чем сильнее вы тормозите, тем больше сжимается вилка, что ухудшает управляемость, особенно на неровностях.
Торможение на скользкой трассе и косогоре
Эффективность торможения зависит от силы трения, поэтому нужно выбирать траекторию так, чтобы сцепление колес с трассой было максимальным. Старайтесь избегать песка, грязи и других скользких поверхностей. Если тормозить все же приходится, делайте это осторожно и постепенно. Аналогично, старайтесь не тормозить слишком агрессивно на косогоре, поскольку шины на нем цепляются за трассу только одной стороной, что уменьшает силу трения и увеличивает вероятность соскальзывания передней покрышки. Колеса легче блокируются на скользких поверхностях, так что тормозить нужно аккуратно и не сильно.
«Я редко использую передний тормоз в глубоком песке, — говорит двухкратынй чемпион страны в классе 125сс Стив Лэмсон, – потмоу что тогда переднее колесо закапывается, а зад заносит. Если же приходится тормозить передом, я жму на рычаг очень слабо и медленно.»
Старайтесь отслеживать трассу и избегать торможений на неровностях, поскольку из-за активной работы подвески быстро сбросить скорость не получится. Кроме того, при торможении на кочках быстрее устает все тело, а особенно руки. Следует оттормаживаться либо до, либо после ухабов. Тогда при проезде неровностей можно распустить тормоза и позволить подвеске сделать свое дело.
Ухабы в зоне торможения, часть 2
1. Дуг Генри творчески подошел к выбору траектории. Он объезжает препятствия по краю трассы, его подвеска не перегружается. Полезно постоянно отслеживать изменения трассы и не бояться ездить по краю.
2. Поскольку ему не надо ловить мотоцикл телом, он может войти в поворот пожестче и пройти его быстрее. В этой точке он уже выставил ногу, готовясь войти в левый поворот.
3. Генри заканчивает торможение и готовится ко входу в поворот. Через мгновение он распустит тормоза и добавит газу. Обратите внимание, что он расходует меньше энергии и лучше контролирует байк на протяжении всего поворота.
«Уверенность не приходит из ниоткуда. Она результат часов, дней, недель и лет непрерывной и самоотверженной работы» Роджер Штобах
Тормоза не только замедляют мотоцикл. При правильном использовании, они придают управлению точность. Прежде чем приступать к сложным приемам, освойте правильное положение рук и ног.
Помните, вы всегда или ускоряетесь или тормозите, что езда накатом — прямой путь к проигрышу.
Передний тормоз можно использовать для стабилизации в повороте. Джимми Баттон слегка прижал рычаг, чтобы переднее колесо не выскользнуло из-под него на повороте с обратным уклоном.
ТОРМОЖЕНИЕ ЗАДНИМ ТОРМОЗОМ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ
Стоя на подножках, поворачивайте ступню и давите на педаль передней частью подошвы.
Все по-разному распологают ноги на подножках. Кто-то опирается серединой стопы, кто-то пяткой. Если неправильные привычки закрепятся, вы не сможете по-настоящему контролировать задний тормоз.
При использовании заднего тормоза в положении стоя всегда опирайтесь на середину стопы, перед каблуком. Тогда вы легко сможете надавить на педаль, просто поворачивая ступню, что позволит вам очень хорошо чувствовать торможение. Контролируйте его!
ТОРМОЖЕНИЕ ЗАДНИМ ТОРМОЗОМ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ
Сидя в седле, оторвите ногу от подножки и надавите на педаль передней частью стопы.
Держите понятую ногу прижатой к мотоциклу. Как только торможение закончится, снова поставьте ногу на подножку.
Начинающие водители часто тормозят неправильно, а все потому, что используют один и тот же метод и сидя, и стоя.
Кто-то не снимает ногу с подножки в положении сидя. Но если сидеть ближе в баку, то не получится как следует нажать на тормоз, стопа просто не повернется в суставе на нужный угол. Кто-то ставит на подножку каблук – тоже не лучшее решение.
Посмотрите на профессионалов, они снимают стопу с подножки, прижимают ногу к мотоциклу и давят на педаль носком, поворачивая стопу в голеностопном суставе. Такой способ лучше всего позволяет контролировать усилие на педали.
Отрабатывайте этот метод сначала на стоячем байке, а уже потом на трассе.
Небольшие ухабы в зоне торможения
1. Грег Альбертин снова входит в поворот в атакующей стойке. На этот раз он более агрессивен.
2. У него снова подбрасывает заднее колесо, но на этот раз гораздо слабее. Он снова смещает вес тела назад, нависая над задним крылом и вытягивает руки, чтобы переднее колесо не поднималось. Обратите внимание, с какими перегрузками работает вилка.
3. Интересный момент – траектория приводит Альбертина ко входу в поворот и он вынужден немного распустить передний тормоз.
4. Альби в тяжелом положении, он все-таки перетормаживает передком, колесо начинает вспахивать почву (обратите внимание на грунт, вылетающий из-под него). Альбертин полностью отпустил рычаг и пытается удержать байк и избежать падения.
5. Альби быстро соображает, это его и спасло. Он распускает задний тормоз и всё время сохраняет атакующую стойку.
ТОРМОЖЕНИЕ ЗАДНИМ ТОРМОЗОМ ПРИ СМЕНЕ ПОЛОЖЕНИЙ
Чтобы иметь возможность использовать задний тормоз при смене положений (то есть вставая или садясь), поднимите правую ногу с подножки, а вес тела перенесите на левую ногу.
Представьте, что задний тормоз перестает работать всякий раз, когда вы садитесь или встаете. Разве это не ужасно? Ведь он может понадобиться в любую минуту. И как правило, нужда в нем возникает в самый неподходящий момент.
Мы только что обсудили, как давить на педаль в положениях сидя и стоя. Но тормозить нужно и при смене положений. Когда вы садитесь перед поворотом, поднимите правую ногу с подножки, чтобы было легче контролировать педаль. Для этого вам придется сместить вес не левую подножку до тех пор, пока вы не займете позицию для поворота в передней части седла. Когда же вы усядетесь, не опускайте ногу, а прижмите ее к мотоциклу, чтобы вам было легче пользоваться тормозом.
Отрабатывайте этот метод сначала на стоящем байке, а уже потом на трассе.
НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
В повороте переключитесь вниз и отпустите рычаг сцепления, чтобы компрессия двигателя помогла вам затормозить. Прием можно рассматривать как замену АБС. Выжимать сцепление при торможении можно только если вы хотите сорвать заднее колесо в занос.
Неправильное торможение заставляет вас терять драгоценные секунды и может привести к неприятностям посерьезнее. Когда неопытный мотоциклист слишком быстро подлетает к повороту, он впадает в панику, тормозит до блокировки, распускает тормоза, снова давит на них и опять идет юзом.
Тормозить нужно правильно – равномерно и контролируемо. Перед поворотом тормозите от души, а потом постепенно распускайте тормоза. Очень полезно в этот момент переключиться вниз, не выжимая сцепления. Вообще, не выключайте сцепление в повороте, торможение двигателем способствует стабильному замедлению, и удерживает заднее колесо на грани блокировки, то есть в той самой зоне, где торможение наиболее эффективно.
Если этот прием у вас не получается, поучитесь контролировать педаль тормоза.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИЗ БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Не выжимайте сцепление при переключении вниз.
Неопытные водители выжимают сцепление, чтобы переключиться вниз перед поворотом, да так и вкатываются в вираж с нажатым рычагом. Но ведь переключиться можно и со включенным сцеплением, тогда компрессия сделает ваше торможение плавным и стабильным.
При переключении вверх нужно выжимать сцепление, поскольку шестерни коробки нагружены моментом от двигателя. Но если газ закрыт и вы замедляетесь, то этот момент совсем невелик, так что сцепление можно и не выжимать при торможении и переключении вниз перед поворотом.
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ И НЕРОВНОСТИ
Если притормаживать задним тормозом на кочках, ухабах и прочих неровностях, то заднее колесо будет меньше брыкаться.
Когда заднее колесо начинает скакать, начинающий водитель как правило впадает в ступор и просто ждет, что будет дальше. Но если притормаживать задним тормозом, то эффекта можно избежать, поскольку задняя подвеска чуть-чуть загрузится, а значит колесо будет меньше прыгать.
Если вы видите, что атакуете гребёнку или трамплин будет слишком быстро, коснитесь педали заднего тормоза или придавите ее. К своему удивлению вы обнаружите, что при отрыве заднее колесо будет держаться пониже. Меня лично этот приём много раз спасал от кувырков через руль.
Кстати, это еще одна причина, по которой нужно уметь тормозить в любом положении, ведь при прыжке вы стоите на подножках, а вес тела смещен назад.
В медленных поворотах как правило нет ухабов, поэтому в них как правило тормозят в положении сидя. Низкая скорость и низкое положение центра тяжести уменьшает риск кувырка. Как правило, оба тормоза задействуются равномерно
ТОРМОЖЕНИЕ
- Главное – стойка. Чаще всего тормозят стоя. Колени должны быть согнуты, локти подняты, вес немного смещен назад.
- Меняйте стойку так, чтобы удерживать заднее колесо на земле.
- Оттормаживайтесь до входа в поворот.
- Нажимайте на тормоза, постепенно увеличивая усилие.
- Не блокируйте переднее колесо.
- По возможности избегайте торможений на песке, грязи и ухабах.
- Тормозите до или после неровностей.
- На песке, грязи, снегу и льду тормозите осторожно.