Прямая – кратчайшее расстояние между двумя точками. Гонщики часто пытаются проехать как можно ближе к дереву. В случае ошибки наказание бывает болезненным.
Препятствия – главное удовольствие и главная проблема внедорожной езды. В мотокроссе, кантри-кроссе и даже в гонке за зайцем одно и то же препятствие попадается несколько раз, так что можно с каждым кругом проходить его все быстрее и быстрее. В эндуро и бахах препятствия становятся неожиданными подарками матушки Природы. Гонщикам приходится быстро думать и принимать решения, как именно преодолевать трудности, поджидающие их за каждым поворотом. Поэтому внедорожная езда является отличным способом отточить ваши навыки. Она заставляет вас мыслить творчески и решать проблемы быстро и эффективно.
Для всех препятствий – деревьев, камней, бродов, и т.д. – существуют специальные приёмы, помогающие преодолеть их одним махом.
Тай Дэвис, как и многие другие гонщики, обрезал руль для лесных покатушек. Теперь ему легче пробираться между деревьями. На снимке видно, что далеко не все тропы предоставляют достаточно места. Он также показывает, что в таких местах лучше держать локти прижатыми к телу.
Деревья
Деревья не прощают ничего. Они похожи на жилистых бойцов, способных отправить вас в нокаут одним быстрым ударом.
Деревья растут повсеместно, и их присутствие делает любое препятствие более сложным. Отсюда правило номер один – избегайте деревьев! Они похожи на мастеров айкидо – если их не трогать, сами они в драку не полезут.
Иногда лучший способ побыстрее проехать через деревья – это ехать помедленнее. Лучше потерять немного времени, чем нестись сломя голову, врезаться в дерево, встать и снова нестись у следующему столкновению. Ошибки отнимут больше времени и энергии.
«Вблизи деревьев я прижимаю ноги к мотоциклу как можно сильнее, чтобы не удариться ими об стволы, – говорит Гай Купер. – Стопы я разворачивая вовнутрь, чтобы не зацепиться ими за что-нибудь».
«Как следует оцените расстояние между деревьями, если вы собираетесь там проехать, – добавляет Купер. – Если вы не уверены, что зазор достаточен, лучше остановиться. Если руль не проходит, можно попытаться просунуть сперва один конец, потом другой и так протиснуться между стволами.»
Примерно о том же говорит Скотт Саммерс: «Если вы собираетесь проехать под упавшим деревом, убедитесь, что там достаточно пространства для головы. В случае малейших сомнений остановитесь и разведайте все как следует. Там могут быть сломанные ветви, способные нанести травму.»
Как правило, гонщики недооценивают свою высоту в седле мотоцикла. Легко забыть, что шлем добавляет вам примерно 2 дюйма роста. Многие не понимают, что если они пригнутся и распластаются на баке или сиденье, то тогда, в случае удара головой, ей просто некуда будет пригибаться. Результатом будет травма головы, шеи или спины, а то и всего этого вместе.
Не забывайте также, что система для подачи питьевой воды, которая крепится на спину, добавляет вам 2 дюйма высоты в положении согнувшись. Довольно часто приходится видеть, как незадачливые мотоциклисты застревают из-за этого под поваленным деревом.
Опасайтесь также деревьев, лежащих на земле (ниже вы найдете раздел и о них). Ничто так быстро не перебрасывает через руль, как удар о неподвижный объект.
Помимо стволов, следует опасаться и других вещей.
«Берегитесь веток, они могут сбить вас с мотоцикла, или проткнуть, наподобие копья, – говорит Купер. – Они так же опасны, как деревья, но заметить их гораздо труднее.»
Ветви как правило скрываются в тенистых местах с ограниченной видимостью, так что будьте настороже все время.
И конечно, где деревья, там и корни. Чем ближе к стволу, тем они толще. К сожалению, корни тоже могут прятаться в тени или под опавшей листвой. Небольшой подлесок на ковре из листвы дает ложное ощущение безопасности, которое болезненно рушится при первой же встрече с корнями.
- Берегитесь корней, они могут прятаться под листьями.
- Следите за низкими ветвями, они могут сбить вас с мотоцикла.
- Прежде, чем ехать между деревьями, убедитесь, что там достаточно места.
- При проезде под упавшим деревом, убедитесь что там достаточно места и помните, что шлем и питьевая система добавляет вам роста.
Для покатушек в лесу используется прочная алюминиевая или пластиковая защита рук. Она защищает кисти от травм. Даже столкновение на низкой скорости может привести к перелому пальцев, запястья, предплечья и других костей. Хорошая защита, вроде той, что на снимке от Moose Racing, также защищает рычаги от поломок.
Гай Купер – « Я подрезаю руль, когда отправляюсь в лес, делаю его уже 30 дюймов. Впрочем, тут вам нужно поэкспериментировать и подогнать руль под себя.»
Скотт Саммерс – «Я надеваю защиту предплечий и локтей, чтобы не бояться любых контактов.»
Шейн Уоттс – «Попробуйте выбрать кратчайший путь среди деревьев и следите за корнями. Как правило, на земле лежит слой листьев, под которым могут скрываться корни или камни. Преодолевать их лучше под прямым углом, поэтому чем меньше вы поворачиваете, тем меньше вероятность, что переднее колесо наедет на что-то в повороте.»
Гай Купер – «Если ваш мотор имеет жидкостное охлаждение, купите хорошую защиту радиатора. Она должна защищать и боковины. Это лучший способ защитить их от ударов о деревья.»
Тай Дэвис – «Я использую brake snake, это специальный тросик, прикрепленный к педали тормоза и к раме мотоцикла. В лесу он защищает педаль от поломки.»
Ларри Роузелер – «Я вставляю самые прочные камеры, потому что корни прокалывают колёса ничуть не хуже камней.»
Камни
Трудно поверить, но 100 метров камней нанесут гонщику и мотоциклу тот же вред, что и 100 миль нормальной трассы. Камни тверже грунта, поэтому даже падения на маленькой скорости заканчиваются плачевно. И еще следует запомнить, что подвески очень плохо реагируют на поверхность, которая не подается даже чуть-чуть.
Песок же, напротив, сам помогает подвеске. Поэтому можно прыгнуть повыше, если вы знаете, что грунт сам по себе обладает смягчающим эффектом.
Камни заставляют вилку отклоняться, вместо того, чтобы смягчать удар. Именно поэтому многие профессионалы считают, что на камнях важна ловкость. Пытаться прокладывать по ним путь с помощью силы, значит напрашиваться на травму.
В большинстве случаев, оптимальным является положение стоя, с небольшим смещением веса тела назад. Это несколько разгрузит переднюю подвеску и позволит ей работать более эффективно, и переднее колесо сможет отскакивать от препятствий без особых последствий.
«Попробуйте ехать по камням в расслабленной позе, – рекомендует Тай Дэвис. – Распространенная ошибка – водитель боится упасть, и от страха напрягает все мышцы. Поначалу вам будет нелегко, но все-таки постарайтесь не мешать байку самому работать под вами. Большинство мотоциклов способны справиться с задачей на приличном уровне.»
Важной частью успеха является выбор траектории. По камням гораздо проще ехать по прямой, а не пытаться вилять. Повернутое переднее колесо охотнее отскакивает от камней, результатом может стать болезненное падение. Просто езжайте прямо!
Лучше выбрать кратчайший путь, но все зависит от размера камней. Старайтесь держаться подальше от больших валунов, которые могут повредить мотоцикл. Если приходится ехать по камням, которые выше подножек, Дэвис советует «направить пальцы ног вверх. Вы себе представить не можете, сколько людей сломали себе стопы или пальцы на ногах о препятствия, которые они даже не видели».
Форма камней также важна. Острые камни с зазубренными гранями запросто проколют покрышки, а гладкие круглые валуны, как правило, очень скользкие. Смотрите сами и попытайтесь предугадать поведение байка. Хуже всего мокрые камни, они практически не обеспечивают сцепления колес.
Впрочем, даже сухие камни не могут похвастаться большим коэффициентом сцепления. Поэтому опытные гонщики во избежание пробуксовок не пользуются сцеплением, позволяя мотору тащить их по камням на моменте.
Лучше всего проходить камни в положении стоя, сосредоточив вес по центру. Выберите путь поровнее и не буксуйте, иначе заднее колесо превратится в шарик пинболльного автомата. Трудно контролировать байк, если его заднее колесо стукается о камни по бокам.
Итак, камни лучше преодолевать в положении стоя, но если каменистая местность достаточно гладкая, это можно делать и сидя, главное, чтобы скорость была небольшой. Сидеть особенно это полезно на наклонах, потому что заднее колесо оказывается более нагруженным, а значит его сцепление с поверхностью становится больше. Кроме того, в положении сидя можно поднимать ноги с подножек, чтобы избежать травм при проезде высоких камней.
Положению стоп следует придавать повышенное внимание при езде по камням. Всегда держите их на подножках, кроме тех случаев, когда вам нужно поймать мотоцикл или избежать столкновения с камнем. Если вы снимите даже одну ногу с подножки, то уже не сможете помогать подвеске гасить удары, поскольку второе колено не сможет в одиночку выполнить эту работу.
Касание камней тоже таит в себе опасность. Как правило, необходимость в нем возникает при проезде больших камней, а на них очень трудно найти место, чтобы поставить стопу. В результате, она может соскользнуть с выбранного вами места в неожиданную сторону. Как правило, это, помимо прочего, приводит к травме колена. Тут главное быть повнимательнее, тогда можно надеяться, что все обойдется.
Берегитесь скрытых камней. Этот 250-фунтовый булыжник прятался по слоем мха, сразу за веткой, покрытой опавшей листвой. Несомненно, такая штука способна сломать все, что угодно.
- Выберите самую ровную траекторию.
- Опасайтесь камней, размером с шар для боулинга, они могут сломать подножку и травмировать стопу.
- Опасайтесь скрытых камней.
- Будьте внимательны и не агрессивны.
- Избегайте пробуксовок.
- Навесьте на байк побольше защиты.
- Опасайтесь острых камней, которые могут проколоть шины.
- По возможности, всегда держите ноги на подножках.
Даже если вы выберете гладкую траекторию, которая позволит вам ехать сидя, будьте настороже. Этот поворот Тай Дэвис решил пройти сидя, поскольку в положении стоя он не смог бы поднять левую ногу и избежать столкновения с камнем. Ногу он поднял как можно выше, но так, чтобы она не касалась руля.
Гай Купер – «Понавешайте на байк побольше защиты, чтобы защитить его от повреждений. Вам же не хочется пробить на камнях картер или погнуть диск заднего тормоза.»
Тай Дэвис – «Если я знаю, что придётся ездить по камням, я оснащаю мотоцикл тормозной змейкой. Это небольшой тросик, который одним концом крепится к педали тормоза, другим – к раме. Он снижает риск поломки педали тормоза при столкновении с камнем.»
Дик Бюрлсон – «Разгрузите перед и не мешайте переднему колесу ехать куда оно хочет. На камнях нельзя прикладывать к байку силу, можно только деликатно его направлять. Ехать нужно осторожно, но не очень медленно. Помните, на определенной скорости подвеска работает гораздо лучше.»
Гай Купер – «На каменистой местности я использую рулевой демпфер. Он также полезен на высоких скоростях, так что я использую его даже в мотокроссе.»
Тай Дэвис – «Я советую установить камеры потолще, даже если вы не собираетесь ездить по камням. Ничто так не замедляет продвижение, как спущенное колесо.»
Дик Бюрлсон – «Камни, корни деревьев и прочие гадости как раз и показывают, кто чего стоит. Если у вас на примете есть подходящий каменистый участок, тренируйтесь на нем, пока не почувствуете себя уверенно.»
Гай Купер – «На трудных каменистых участках я использую шины с проставками, чтобы совсем не бояться проколов. С ними можно ехать как угодно, не опасаясь проблем с покрышками.»
Ларри Роузелер – «Я использую акулий плавник для защиты заднего тормозного диска. Он лучше стандартной пластиковой защиты, которой оснащаются многие байки, потому что его практически невозможно согнуть.»
Кен Фот – «Я фанат рулевых демпферов. Можно подобрать настройки для корней, для медленных поворотов, для камней. Демпфер – секретное оружие оффроуда.»
Гай Купер – «При езде по камням я ставлю металлическую защиту рук, чтобы защитить рычаги тормоза и сцепления от поломки при падении. Никому не хочется менять рычаги на трассе.»
Броды
Броды – самые таинственные препятствия в оффроуде. Кто знает, что скрывается под поверхностью воды? Камни, корни деревьев, грязь, песок и омуты придают больше экстрима этому непростому занятию.
Самое важное – оценить ситуацию. Прежде всего, нужно убедиться, что реку вообще можно преодолеть вброд, причем часто это довольно трудно сделать. Тут нужно призвать на помощь всю вашу рассудительность. Если уверенности нет, попробуйте сначала перейти реку пешком или поищите объезд.
Многое зависит от характера потока. Если он достаточно быстр, то может сбить вас в мотоцикла, что очевидно подвергнет вас серьезной опасности. Многие гонщики недооценивают силу стремнины. Лучше вам ее не испытывать.
Если вы решили попробовать, выберите самую мелкую часть русла и пересеките ее по прямой. Скорость должна быть низкой, чтобы вода не попала в корпус воздушного фильтра. Ехать лучше стоя, держа вес по центру мотоцикла, на случай, если на дороге попадется яма или камень, которых не видно под водой.
«Если дно каменистое, лучше перевести байк на другой берег руками, – советует Томми Нортон. – Это уменьшит вероятность прокола колеса. Если до вас тут проехали другие гонщики, то на дне могут остаться колеи, так что будьте внимательнее.»
Для неглубоких бродов Гай Купер рекомендует следующий способ. «Если место неглубокое, а дно не каменистое, я сажусь на сиденье и задираю ноги повыше, чтобы не сапоги не промокли. Мокрая обувь здорово натирает ноги, да и просто ехать в мокрых сапогах не очень приятно.»
А вот что Купер советует опытным гонщикам по поводу небольших бродов: «Если ручей неширок, можно пройти его в вили. Брызг будет поменьше, так что очки не зальются, а еще можно не бояться, что напорешься передним колесом на камень, лежащий на дне.
- Найдите самый мелкий и короткий участок русла.
- Едьте стоя, чтобы коленями помочь подвеске поглотить удары от скрытых под водой препятствий.
- Опасайтесь подводных камней, они могут ухудшить управляемость.
- Убедитесь, что электросистема мотоцикла как следует заизолирована.
- Старайтесь поменьше плескаться, чтобы вода не залила воздушный фильтр.
Броды
Прежде чем пересечь любую водную преграду, проверьте глубину брода. Это непросто, но все-таки постарайтесь найти самое мелкое место. Можно попробовать пройти брод в вили, так меньше промокнете, но помните, что повышенное сопротивление качению заднего колеса стремится опустить переднее. Кроме того, убедитесь, что дно гладкое, иначе затаившийся камень или коряга могут отправить вас в речной круиз через руль.
Тай Дэвис – «Убедитесь, что электросистема байка как следует заизолирована, а то двигатель может заглохнуть в самый неподходящий момент. Если это случится, вы уже не сможете запустить мотор.»
Гай Купер – «Оснастите мотоцикл хорошей защитой картера, чтобы камни не повредили мотор.»
Дик Бюрлсон – «Брод – очень сложная штука, а все потому, что вы не видите поверхности, по которой едете. Это один из тех редких случаев, когда тише едешь – дальше будешь. Но не надо ехать слишком медленно, а то можно застрять. Все броды разные, и как правило, все они сложные.»
Тай Дэвис – «Как следует загерметизируйте корпус воздушного фильтра, чтобы вода не попала в двигатель. Я обычно просто снимаю весь корпус и прохожу силиконовым герметиком все швы и соединения. Если на корпусе есть отверстия, заклейте их сантехническим скотчем.»
Дик Бюрлсон – «Не зная броду – не суйся в воду. Если вы понятия не имеете, какая здесь глубина, держитесь от брода подальше.»
Шейн Уоттс – «Разведайте реку и найдите самую мелкую часть русла. Вода очень коварна, лучше ехать помедленнее, чем нестись напролом с криками банзай.»
Кен Фот – «Если вы знаете, что придётся пересекать реки, установите защиту рук, она защитит перчатки и рукоятки руля от воды. В сырую погоду я вожу с собой запасную пару, потому мокрые перчатки быстро натирают руки.»
Поваленные деревья
Поваленные деревья выглядят устрашающе, особенно если они большие. Возможности по их преодолению ограничены клиренсом байка, сцеплением колёс и силой гравитации. Если объехать бревно не получается, а возвращаться вы не хотите, можно попробовать следующие приёмы.
Самый популярный способ – вили на низкой скорости. Виртуозное владение газом и сцеплением поможет перенести переднее колесо через бревно. Только предварительно правильно оцените его ширину и не воткнитесь в бревно задним колесом с другой стороны, а то немедленно застрянете.
Еще очень важно не допускать пробуксовки заднего колеса, потому что она уменьшает сцепление колеса и затрудняет поднятие переднего.
Все это нужно делать на низкой скорости. На высокой трудно поднять переднее колесо достаточно высоко. Кроме того, ход отбоя задней подвески будет таким быстрым, что может перебросить вас через руль. Лучше всего пересекать бревно под прямым углом, чтобы заднее колесо не скользило вбок. Единственное исключение – преодоление V-образных бревен вдоль развилки. В этом случае щель между стволами обеспечит достаточное сцепление колёс и заднее колесо не поведет в сторону, так что преодоление такого бревно дастся вам гораздо легче.
Когда вы выберете место для перелезания через бревно, сделайте небольшой вили. Встаньте, сместите вес тела назад и с помощью газа и сцепления подайте ровно столько тяги, чтобы переднее колесо поднялось на нужную высоту. Не задирайте его слишком высоко, иначе инерция байка будет меньше и ее не хватит заднему колесу, чтобы переехать через бревно. При идеальном исполнении, покрышка переднего колеса лишь чуть-чуть касается верха бревна. Если поднять колесо ниже, чем нужно, то возникает опасность полета через руль.
Как только переднее колесо переберется на другую сторону, приготовьтесь погасить удар коленями и локтями. Толкайте руль от себя, чтобы перевести все движение вперёд, будьте готовы, что байк сильно подпрыгнет. В некоторых случая вы будете вынуждены закрыть газ на мгновение, а когда придет время снова открывать его, делайте это осторожно – букс, особенно на бревне, покрытом мхом, делает байк неуправляемым.
Даже когда на верхушке бревна окажется заднее колесо – не расслабляйтесь. И не садитесь, пока оба колеса не будут стоять на земле.
1. Трудно переехать через поваленное бревно. Но нет ничего невозможного! Если совсем ничего не получается, можно перетащить байк на руках. Проще всего сперва закинуть переднее колесо, поставить байк на нижние трубы рамы, а потом перетащить зад.
2. Небольшое бревно можно пройти в вили. Просто переехать его невозможно, столкновение с таким бревном равносильно наезду на кирпичную стену. С вили же это становится возможным, хотя сам приём довольно сложен и доступен только опытным гонщикам. Приём требует идеального расчета времени, прекрасного владения байком и рассудительности. Смысл его заключается в том, чтобы подъехать к бревну на низкой скорости и как бы перенести переднее колесо через бревно. Если переезжать через бревно на больщой скорости, задняя подвеска на ходе отбоя выбросит вас из седла.
3. Это бревно гораздо больше и требует более уверенного владения газом и тормозом. Помните, что чем больше бревно, тем меньше скорость. Идея заключается в том, чтобы поднять переднее колесо достаточно высоко, чтобы оно прошло над бревном, но не настолько высоко, чтобы потерять контроль над байком. Когда заднее колесо коснется бревна, оно подбросит зад мотоцикла верх, и опустит перед. Понятно, что чем быстрее скорость, тем быстрее работает подвеска – так что нужно замедлиться буквально до нескольких миль в час.
Второй способ преодоления бревен можно назвать силовым. Если вы больше не можете ехать на мотоцикле, пришло время потаскать его на руках. Проще всего закинуть переднее колесо на бревно с помощью мотора. Это можно сделать сидя, стоя на подножках и даже стоя на земле рядом с байком. Идея в том, чтобы полностью остановиться, а потом, используя сцепление и газ, закинуть переднее колесо на бревно и передохнуть, поставив байк на картер или его защиту.
Теперь все что осталось сделать –перетащить зад. Это не самое легкое, что вам приходилось поднимать, но все-таки легче, чем весь байк целиком. Если сил не хватает, попросите приятелей помочь вам.
Вне зависимости от выбранной тактики, будьте осторожны. Опасайтесь сухих прочных сучков и веток, присыпанных прошлогодней листвой. Лучше всего вообще объехать лесистый участок, а не пытаться его покорить.
1. Это бревно примерно 8 дюймов в диаметре, но и оно может пробить подвеску. Для преодоления препятствий такого рода широко применяется вили. Иногда приходится преодолевать такие бревна под углом, что приводит к мгновенному сносу заднего колеса и неминуемому падению. Опытные водители ищут на стволе какую-нибудь развилку, и пересекают бревно вдоль нее, поскольку она удерживает колесо от сноса. Поэтому узловатые бревна преодолевать легче.
2. Восьмикратный победитель ISDE Дик Бюрлсон преодолевает бревно под углом 45 градусов. Как только покрышка касается бревна, заднее колесо начинает сносить. Бюрлсон снижает скорость и старается очень мягко работать телом и газом, чтобы не раскачать мотоцикл еще больше.
«Тренируйтесь на маленьких деревяшках, и только потом переходите к бревнам потолще, – советует Тай Дэвис. – Помните, чем больше бревно, тем меньше должна быть скорость, иначе подвеска выбросит вас из седла.»
«Опасайтесь бревен, которые попадаются на вашем пути при движении под гору, – добавляет Гай Купер. – В этом случае очень трудно использовать вили, да и контроль над байком гораздо хуже. Как правило, большинство гонщиков заканчивают столкновением с бревном и полетом через руль.»
При движении в гору делать вили легче, а вот перелезать через бревна трудно, потому что сила тяжести уменьшает инерцию. Напрашивается решение атаковать бревно на большей скорости, но это увеличит скорость отбоя подвески и риск падения увеличится. Все, что можно сделать, это перенести переднее колесо в месте, где грунт обеспечивает достаточное сцепление, и надеяться, что заднему колесу удастся перебраться на другую сторону.
Попробуйте все эти приёмы хотя бы пару раз и вы поймете, как ваш байк ведет себя в таких ситуациях.
- Пересекайте бревно там, где оно тоньше всего.
- Пронесите переднее колесе в вили, а потом переедьте задним на малой скорости.
- Избегайте пробуксовок.
- Опасайтесь сломанных сучьев.
- Поищите объезд.
- Если не можете проехать по бревну, попросите товарищей помочь вам перенести байк на руках.
Скорость
Что такое быстро? Для кого-то это 40 миль час по разбитому колеями прямику трассы для мотокросса. А для кого-то это 100 миль в час на полном газу по берегу Мексиканского залива на очередной Бахе. Вне зависимости от показаний спидометра, профессионалы имеют несколько приёмов на случай, когда скорость становится слишком большой.
Самые важный фактор, влияющий на выбор скорости, это тип местности. Важно не превышать безопасной для вас скорости, это слишком рискованно. Всегда едьте так, чтобы иметь возможность оттормозиться перед внезапно появившимся препятствием. Для этого нужно смотреть вперёд подальше. Никогда не считайте что-то безопасным, только потому, что оно таким выглядит. Промоина от дождя в дюйм глубиной принесет кучу неприятностей, если вы мчитесь, уперев стрелку спидометра в ограничитель.
Скорость способна доставить море удовольствия, но к ней нужно относиться с уважением. Элементы тюнинга, вроде рулевого демпфера, крепящегося к нижней траверсе, добавит байку стабильности. Если вы просадите перья в траверсах пониже, то увеличите вылет переднего колеса, и это тоже добавит стабильности.
Опасайтесь встречного движения. Вы можете ехать с запасом тормозного пути до неподвижных объектов, но не забывайте, что навстречу вам могут двигаться другие гонщики или животные. У многих в биографии есть факты столкновения с животными, даже некоторые мотокроссмены не избежали этой участи. Многократный чемпион мира Грег Альбертин врезался в оленя на трассе Гран При. Животное едва не отправило Грега на больничную койку.
«Всегда будь настороже, — говорит Гай Купер. – Большинство аварий случаются, когда гонщик становится слишком самоуверенным.»
При движении на скорости загружайте заднюю часть байка, тогда разгруженная передняя подвеска сможет работать более эффективно, а это улучшит управляемость. Опытные гонщики ослабляют хватку на руле, чтобы не мешать переднему колесу в судорогах прокладывать дорогу. Многие гонщики на собственно опыте убедились, что зажатый руль – прямая дорога к вобблингу.
При вобблинге руль начинает произвольно и быстро поворачиваться из стороны в сторону. Как только вы с этим столкнетесь, немедленно добавьте газ, чтобы разгрузить переднее колесо. Можно слегка придавить задний тормоз. Только ни в коем случае не тормозите передним тормозом, вобблинг только усилится. Конечно, если вперёди опасное препятствие, нужно положиться на удачу и оттормаживаться.
Даже если все идет гладко, все время держите палец на тормозе и сцеплении, а ногу неподалеку от педали тормоза. Это уменьшит время вашей реакции и сократит тормозной путь.
Тай Дэвис – «Многие гонщики используют рулевые демпферы при движении на высоких скоростях. Они снижают нервозность переднего колеса и вселяют уверенность. Это хорошее вложение денег.»
Шейн Уоттс – «Очень важно подобрать передаточное число, особенно если вы собираетесь двигаться с высокой скоростью достаточно долго. Как правило, нужно понизить обороты, то есть поставить передачу подлиньше. Это дешевый способ продлить жизнь вашему мотору, но будьте готовы к тому, что разгон ухудшится.»
Гай Купер – «Самый простой способ сделать байк поустойчивее на высокой скорости – просадить перья в траверсах пониже. Верхний срез труб должен быть на одном уровне с верхней траверсой. Это увеличит базу и уменьшит вероятность вобблинга.»
Тай Дэвис – «Перед гонкой постарайтесь проехать по трассе. Во-первых, изучите ее, а во-вторых, точнее подберите звездочку. Если передаточное число будет слишком низким, можно перекрутить двигатель и потерять время.»
Кен Фот — «Я всегда стараюсь увеличить базу по максимуму. Даже ставлю цепь подлиньше, чтобы отодвинуть заднее колесо на самый край маятника.»
Плоская местность позволяет мчаться очень быстро, но она же вселяет ложное чувство самоуверенности. Не важно, насколько быстро вы едете, будьте настороже и следите за обстановкой.
- Смотрите достаточно далеко, чтобы вовремя заметить приближающиеся препятствия.
- Никогда не едьте быстрее, чем позволяют условия.
- Загрузите заднюю часть байка.
- Избегайте резких движений.
Склоны холмов и косогоры
Горы и холмы задают много задач. Одной из самых необычных можно считать преодоление косогора, особенно, если это склон холма. Если вы обнаружили себя задумчиво смотрящим на кривой уклон, который вам нужно пересечь, значит пришло время блеснуть навыками езды по косогорам.
Самое главное тут – не терять высоты. Когда вы едете поперек слона, сила тяжести заставляет ваш байк смещаться ниже.
Другая проблема – сцепление колес. Шина цепляется за грунт только половиной шашек, внешняя ее часть месит воздух. С таким ополовиненным сцеплением поворачивать и разгоняться гораздо труднее.
Очень важно смотреть вперёд на предмет приближающихся препятствий. Два валуна на снимке причинили бы кучу неприятностей, но Кен Фот заранее их увидел и смог подобрать правильный приём. Он снял обе стопы с подножки, чтобы не раздробить их о камни. Теперь Кен ногами помогает мотоциклу продвигаться. Его вес смещен вперёд, чтобы избежать опрокидывания на спину.
Грамотное преодоление косогора начинается с тщательного анализа ситуации. Вы должны решить, куда вы хотите попасть и каким путем. Нужно изучить грунт, напоминая себе, что песок, снег, каменные осыпи и грязь делают преодоление косогора практически невозможным. Поищите и другие препятствия, такие как валуны, бревна, ветки деревьев и все прочее, что может помешать вашему продвижению.
Если есть возможность, остановитесь и спланируйте траекторию прежде, чем въедете на косогор. Выберите идеальную линию, и проложите несколько запасных, чтобы иметь варианты, если что-то пойдет не так. Не думайте о неудаче, но на случай, если ситуация окажется слишком трудной, спланируйте траекторию и для отступления. Только не надо ей пользоваться, если обнаружится, что внизу ситуация еще страшнее.
«Никогда не ездите над обрывом, – говорит Тай Дэвис. – Очень важно всегда иметь возможность съехать к подножию холма, если путь по косогору окажется непроходимым.»
Если возможно, используйте накатанные тропы на склоне холма. Они помогают удерживать колеса на траектории, особенно на крутых склонах. Если вы пересекаете холм первым, большую часть времени вам придётся сражаться с байком.
Едьте по возможности максимально прямо, загрузите внешнюю подножку, чтобы поддерживать равновесие, поддерживайте ход, но резко не газуйте, и старайтесь поменьше переключаться. И не тормозите, иначе потеряете сцепление и заскользите по склону.
«Если торможения не избежать, то лучше использовать задний тормоз, – советует Майк Хэли. – Если слишком сильно нажать на передний, то колесо снесет. Еще лучше просто закрыть газ и двигаться накатом до остановки. Если же без тормозов не обойтись, применяйте их крайне мягко и аккуратно, чтобы не потерять управление.»
Из двух колёс переднее важнее, потому что оно задает направление движения байка. Куда едет переднее, туда скорее всего поедет и заднее.
Ехать по косогору можно и сидя, и стоя, но сидя лучше, потому что тогда центр тяжести ниже. Вставать все же иногда приходится, особенно если на пути препятствие, требовательное к подвескам.
Если никаких следов на холме нет и перед вами лежит девственный грунт, полностью сосредоточьтесь на пути перед вами. Если заднее колесо начнет скользить, сильнее загрузите внешнюю подножку. В некоторых случаях бывает полезно добавить газу, но не перестарайтесь, а то байк может зарыться в мягкий грунт.
Если вам приходится пересекать песчаный или другой ненадежный участок под углом, придётся иногда позволять мотоциклу сползать по склону вниз обоими колесами. Этот способ требует больше мощности, чем обычный, но он эффективен. Примерно то же самое делают пилоты самолетов, когда борются с сильным ветром.
Боб Хаманн говорит, что вам следует, вне зависимости от типа грунта «всегда смотреть подальше вперёд, чтобы заранее заметить препятствие, вроде промоины от дождя, которое заставит вас сменить траекторию».
«Следите за состоянием грунта, подмечайте участки, которые обеспечивают меньшее сцепление, – говорит Дэвис. – Если вы съезжаете с твердого грунта в песок, вам придётся немного поддать газу, чтобы сохранить ход. Наоборот, если в выезжаете из песка, надо чуть-чуть сбросить газ, чтобы колесо не начало буксовать.»
«Если вы спускаетесь с холма и вдруг решаете изменить направление и двигаться вдоль склона, проще всего пустить заднее колесо в юз тормозом, развернуть байк и поддать газу в тот момент, когда он будет смотреть в правильном направлении, – советует Рик Соума. – Но все это нужно делать плавно. Очень трудно замедлиться при движении вниз, а если у вас заскользят оба колеса, что все закончится хайсайдом.»
«Если проехать дальше нельзя и нужно спешиться на косогоре, то лучше слезать на высокую сторону, – рекомендует Дэвис. – Это позволит вам лучше контролировать байк и гарантирует, что он не свалится на вас, если что-то пойдет не так.»
«Не пересекайте косогор следом за другими гонщиками, если у них возникнут проблемы, вам будет трудно их объехать, — добавляет Хэли. – Особенно, если они лежат на земле.»
- Ищите самую гладкую траекторию.
- Не гоните.
- Загрузите внешнюю подножку.
- Разузнайте, куда ведет тропа.
- Не пересекаайте косогор над обрывом.
- Поищите грунт с максимальным сцеплением.
- Используйте колеи или накатанные тропы.
- Избегайте крутых поворотов.
- Поддерживайте ход.
- Не газуйте, чтобы не заднее колесо не буксануло.
Спуски: скорый поезд природы
На подъеме нужно просто доехать до верха. На спуске все несколько сложнее – одна ошибка, и сила гравитации без сожаления отправит вас в полет до самого низа. Именно поэтому многие гонщики имеют со спусками сложные отношения любви/ненависти. Подходящие условия подарят бездну удовольствия. Если же погода или местность ведут себя гадко, спуск может до смерти напугать.
Большинство проблем возникают из-за трудностей с замедлением и остановкой. Скорость набирается быстро, в зависимости от угла склона, а вот сбрасывается очень медленно. Спуски требовательны к стойке, поскольку большинство подвесок настроено так, будто вес сосредоточен в центре. Важно и умение работать газом, поскольку от этого тоже зависит работа подвески.
На спуске нужно стоять, сместив вес тела назад, поскольку сила тяжести на спуске стремится перебросить вес и гонщика, и байка вперёд. При торможении вилка принимает на себя почти весь суммарный вес. При сильно сжатой вилке, когда ход подвески почти выбран, все удары принимаются очень жестко. Хороший ухаб, сильное торможение и крутой спуск – отличный рецепт эффектного кувырка через руль.
Облегчить эффект спуска с горы можно с помощью небольшого разгона. Он переместит часть веса с вилки на заднюю подвеску. Вилка разожмётся и сможет бороться с неровностями более эффективно. Конечно, вы не можете мчаться с горы на полном газу всю дорогу, так что приберегите этот приём для по-настоящему неровных участков.
Совершенно иначе спуски влияют на заднюю подвеску. Поскольку почти весь вес байка сосредоточен спереди, задняя подвеска становится очень легкой, и стремится отправить мотоцикл в полет через руль. Крутые спуски разгружают заднюю подвеску, заставляя байк задирать зад и делая торможение менее эффективным. В результате, задний тормоз становится практически бесполезным, а мотоцикл начинает брыкаться.
Поскольку байк на спуске крайне неустойчив, уделите особенное внимание окружающим вас условиям. В большинстве случаев, вам нужно ускоряться при проезде ухабов, камней, ям, пней, веток и прочих неровностей. Разгон разгрузит вилку и поможет ей работать более эффективно. Приём агрессивный, но эффективный.
1. Нестись с горы очень весело, нужно только правильно это делать. Берегитесь ухабов, накатанных в зонах торможения и разгона, они плохо действуют на подвеску.
2. На фото Гай Купер демонстрирует, как работает подвеска при торможении на холме. Вилка сильно сжата, задняя часть байка задрана.
3. Задний тормоз на спуске жизненно важен и как правило всегда используется совместно с передним. Многие гонщики с помощью заднего тормоза проходят повороты с заносом заднего колеса. Посмотрите, Гай Купер тормозит, едва касаясь педали. Если бы педаль была ниже, ей было бы трудно пользоваться из-за при спуске с горы, потому что тело занимает особенное положение.
Прежде чем нестись по склону, нужно составить план. Кроссмены и прочие спортсмены, выступающие на закрытых трассах, имеют роскошную возможность проехать по склону пару раз медленно, или даже пройти по нему пешком (что очень полезно). Для тех, кто занимается оффроудом, спуски могут быть крайне опасными. Бывает, что кто-то несется вниз по совершенно неприспособленному для этого спуску, который, вдобавок, заканчивается тупиком. Каменистый склон, очень удобный для спуска, может оканчиваться 50-метровым обрывом безо всякой возможности развернуться и вернуться назад.
Если вы катаетесь по незнакомой местности, лучше всего спуститься по склону вниз пешком. И если путь окажется непроезжим, проведите байк на руках до более приемлемой тропы.
При спуске не надо ехать за кем-то гуськом, еще лучше, если и за спиной у вас никого не будет. Ведь если что-то случится с одним из вас, остальные тоже не останутся в стороне.
Прыжки на спуске
Даже небольшие спуски, вроде того, что на снимке, заставляют вас смещать вес тела назад. Поэтому Ларри Роузелер вынужден приземляться под таким углом. Кажется, что он сидит, на самом же деле он стоит в согнутой позе и будет стоять, пока не доедет до ровного места. Теория гласит, что мотоцикл должен приземляться на спуск под углом, равным углу наклона поверхности. Роузелер позволил носу нырнуть больше обычного. Он хочет, чтобы переднее колесо оказалось на земле как можно скорее, чтобы начать торможение.
Колеи добавляют спускам сложности. Они помогают на косогорах, но на спуске, особенно крутом, способны полностью вывести мотоцикл из повиновения,.
Если вы набрали слишком большую скорость, но опасаетесь тормозить передним тормозом, тормозите задним, он замедлит вас хоть немного. Также используйте приём, которым пользуются горнолыжники, то есть спускайтесь не по прямой, а траверсами. В разделе «Косогоры» описана правильная стойка для этого случая. Следите за грунтом и ищите участки с лучшим сцеплением. Сцепление означает контроль над байком, а он особенно нужен на крутом спуске.
Если ограничиться только одним советом по поводу спусков, то это будет – не спешите. На них все случается очень быстро, а наказание бывает жестким и неумолимым.
- Никогда не начинайте спуск, если не уверены, что выбранный путь безопасно приведет вас вниз.
- Спускайтесь стоя, сместив вес тела назад.
- Не разгоняйтесь слишком сильно.
- Следите за ухабами, из-за них колеса могут потерять контакт с грунтом.
- Не давите на передний тормоз слишком сильно и резко.
Подъемы: учимся лазить
Подъем – это одно их тех немногих препятствий, который нельзя преодолеть только техникой. Конечно, правильные приёмы нужны, но для того чтобы забраться на гору нужна прежде всего мощность, и ее должно быть много. Объем мотора играет большую роль, особенно на крутых подъемах, что, кстати, является причиной, по которой большие байки до сих пор не вымерли как класс. Но кубические сантиметры не единственное условие успеха. Мастерство может компенсировать недостаток мощности.
Подъём на холм также требователен к мощности, но тут большая часть успеха зависит от мастерства, ловкости и уверенности в себе. Во многом подъемы и подъёмы на холм схожи, но есть и существенные различия.
Подъемы – отличная проверка мастерства гонщика и возможностей байка, особенно если эти подъемы скользкие и каменистые. Они могут выглядеть пугающе, но стоит их преодолеть, и они щедро дарят чувство глубокого удовлетворения. На снимке Кен Фот из Dirt Rider пытается не потерять ход, чтобы не сорвать колесо в пробуксовку, которая остановит его восхождение.
Выберите тропу
Прежде всего нужно разведать склон и найти беспрепятственный путь. Главное, чтобы на нем не было камней, бревен, веток, глубоких колей и прочих гадостей, которые заставят вас потерять равновесие или сбавить ход. Короче говоря, найдите самый простой путь к вершине
«Проложите максимально прямую траекторию по минимально крутому месту, – говорит Дэнни Хэмел. – Иногда вам придётся отклоняться влево или вправо, чтобы не сойти с уже накатанной тропы, но всегда пытайтесь править по возможности ровно. Ваши шины будут работать более эффективно.»
Тип грунта также очень важен. Песок сильно замедляет ход, а камни не обеспечивают хорошего сцепления шин. Наряду с грязью и снегом, эти типы грунтов сильно затрудняют подъем.
Набор скорости
После того, как вы определитесь с траекторией, наберите ход, который кажется вам достаточным для заезда на гору. При определении скорости руководствуйтесь ситуацией и здравым смыслом. Если подъем широкий и поначалу не очень крутой, можно включить передачу повыше. Если у подножия есть крутая ступенька, а сам склон засажен деревьями, завален камнями и заляпан грязью, то скорость лучше снизить.
Вообще говоря, чем выше скорость – тем лучше. Подъем сильно нагружает двигатель, поэтому находясь на холме очень трудно, если вообще возможно, набрать скорость. Единственная возможность – переключиться вниз на ходу. На большеобъемных байках вам это может и не понадобиться, а вот на машинах поменьше скорее всего придётся поработать левой ногой.
Стойка и сцепление колес
Въехав на подошву холма примите расслабленную атакующую стойку. По мере восхождения вам придётся перемещать тело вперёд и назад, чтобы с одной стороны обеспечить сцепление заднего колеса, а с другой – избежать вили. На большинстве подъемов вам придётся менять стойку, чтобы поддерживать сцепление заднего колеса с грунтом. Когда оно начнет срываться в пробуксовку, сместитесь немного назад, чтобы оно снова зацепилось. Если байк начинает вставать в вили, сдвиньтесь вперёд и наклонитесь над рулем, чтобы вернуть его на место. Если же этого окажется недостаточным, поиграйте сцеплением, чтобы уменьшить подачу тяги, но не закрывайте газ.
Дэнни Хэмел объясняет, как обеспечить хорошее сцепление колёс на подъеме. «На скользких участках лучше всего сидеть как можно дальше от руля, чтобы получше загрузить заднее колесо. Если вы перестараетесь и начнет развиваться вили, просто сдвиньтесь немного вперёд. В конце концов окажется, что вы постоянно перемещаетесь в поисках нужной позиции.»
«Я считаю, что многие люди недооценивают важность положения стоя при штурме холма, – говорит восьмикратный чемпион Америки по подъёму на холм Трэвис Уитлок. – Многим кажется, что нужно наклониться над рулем, хотя на самом деле нужно встать на подножках и загрузить заднее колесо, чтобы оно могло зацепиться. Если склон изрыт ухабами, выступами и прочими неровностями, положение стоя даст вам возможность гасить удары ногами, а используя сцепление вы можете при необходимости разгружать переднее колесо.
Мне кажется, что грамотный подъём на холм сводится к двум вещам – поддержанию хода и использованию сцепления. Нужно найти золотую середину между вили и поддержанием скорости. Если вы потеряете ход, придётся активно пользоваться сцеплением, тогда байк будет охотнее отрывать переднее колесо от земли. В этом случае, вам либо придётся прикрывать газ, либо снова обращаться к сцеплению, так что проблемы будут только нарастать и вы в результате опрокинетесь на спину или зароетесь в грунт.»
В конце концов, нет универсального рецепта, действовать нужно по обстановке. В некоторых случаях бывает полезно то вставать, то садиться, при этом перемещая вес тела то вперёд, то назад.
Присаживайтесь, пожалуйста
При плавном управлении вы можете подниматься и в положении сидя, утверждает Тай Дэвис. «Чтобы препятствия не вывели из себя вашу подвеску, вы можете сесть. Где именно это нужно сделать, зависит от многих факторов. Идея в том, чтобы обеспечивать сцепление заднего колеса, сидя над ним. Однако, это может поднять байк в вили.
В большинстве случаев, на крутые подъёмы лучше забираться сидя, сместив вес тела вперёд, чтобы удерживать байк от вили. Это базовая атакующая позиция. В ней вы можете при необходимости – наезде на небольшой трамплин или на промоину от дождя – быстро встать и поглотить большую часть удара ногами. На пологих подъемах лучше стоять, особенно если они изобилуют ухабами, накатанными в зонах разгона.»
Мягкая мощь
Во время всего подъёма подача мощности должна быть плавной. Для начала, выберите такую передачу у подножия склона, которая обеспечит вам наибольшую величину момента. В большинстве случаев при подъеме очень трудно переключиться вверх, так что понижение передачи – ваш единственный выбор.
Не надо слишком интенсивно работать сцеплением. Всякий раз, когда вы выжимаете сцепление, чтобы поднять обороты, вы увеличиваете вероятность пробуксовки, в результате которой заднее колесо зароется, а байк потеряет ход. Впрочем, сцепление может принести пользу.
«На по-настоящему крутых подъёмах, когда байк начинает выходить в вили, а вы уже сидите насколько возможно сдвинувшись вперёд, чуть-чуть выжмите сцепление, но не убирайте газ, – говорит Хэмел. – Если вы закроете газ, вам будет трудно снова набрать обороты без интенсивной работы сцеплением. Но что бы вы не делали, ни в коем случае не тормозите.»
Отступление
Если вы понимаете, что не сможете преодолеть подъем, и не можете перевести его в движение по косогору, сделайте следующее – закройте газ, нажмите на оба тормоза и выберите сторону, на которую будете класть байк. Некоторые настырные гонщики считают, что их лучшая попытка еще вперёди. Как правило, они заканчивают опрокидыванием на спину. После того, как мотоцикл прокувыркается футов двести и погнет руль и рычаги, останется без пластика и радиатора, такие гонщики понимают, что упрямство еще не гарантирует успеха.
Если вам пришлось остановиться, попробуйте поставить байк перпендикулярно склону и слезайте на высокую сторону. Не стоит вставать ниже байка по склону, во-первых, так его труднее контролировать, а во-вторых, он может на вас упасть.
Все сказанное относится и к гонкам по подъёмы на холм, но они обычно короче и больше зависят от стиля гонщика.
«При заезде в подъёме на холм лучше всего стоять со старта до финиша, – говорит Гай Купер. – Тогда вы сможете помогать подвеске гасить удары. Некоторые из них могут оказаться такими сильными, что о пробьют подвеску.»
«Берегитесь камней, корней и прочих неприятностей при подъёме на холм, потому что вы не можете позволить себе потерять сцепление колёс с грунтом, – добавляет Купер. – Колей тоже бойтесь, они могут сбросить ноги с подножек, а это неминуемая потеря хода. Помните, большинство подъёмов не прощают ничего.»
«Прежде чем лезть на утёс, разузнайте что там, на той стороне, – говорит Дэвис. – Мне случалось видеть парней, которые эффектно выпрыгивали на вершине, думая что за ней плато, а там оказывался обрыв.»
«Не едьте за кем то гуськом на утес, потому что если ведущий упадёт, вам придётся нелегко, – говорит Рик Соума. – Довольно трудно добраться до вершины, если приходится уворачиваться от упавших гонщиков или толкать байк руками.»
«Если вы чувствуете, что не можете заехать на утес, лучше всего спрыгнуть с мотоцикла на сторону, – добавляет Соума. – В этом случае у вас есть шанс как-то удержаться и не покатиться до самого подножия. Неплохо также падать отдельно от байка, тогда он не свалится на вас, а вы не свалитесь на него.»
Когда и если вы доберётесь до вершины, постарайтесь как можно скорее опустить переднее колесо, потому что байк может выйти практически в вертикальном положении. Лучше всего нажать на руль и переместить вес вперёд. Только не перестарайтесь, а то закончится кувырком. Не закрывайте газ раньше времени, вам еще нужно убраться подальше от края. Кроме того, грамотная работа газом поможет подвеске поглотить часть ударов.
- Выберите траекторию до того, как полезете в гору.
- Держите ровный газ.
- Работайте телом, чтобы обеспечить достаточное сцепление заднего колеса, но не выйти в вили.
- Выберите правильную передачу и по возможности не переключайтесь.
Жёсткие приземления: учимся держать удар
Жёсткие приземления пробивают подвеску и отдаются в теле гонщика. Удар, возникающий при таких приземлениях, превосходит поглощающие способности подвески.
Существует много способов пробить подвеску, Жёсткие же приземления как правило появляются, когда движение вперёд прерывается внезапным уклоном. Иногда подвеску пробивает на трамплинах, бродах или дождевых промоинах, но вне зависимости от причины, пробои не нравятся никому.
«Жёсткие приземления всегда сложны, потому что сила удара заранее неизвестна, – говорит Тай Дэвис. – Всегда будьте настороже, а в первый раз подходите к препятствию на скорости ниже обычной, чтобы оценить воздействие удара на подвеску.»
1. Жёстким называется приземление, при котором подвеска полностью сжимается, но все равно не поглощает всю энергию удара. Тай Дэвис демонстрирует, как нужно действовать в таком случае. Большинство гонщиков этот спуск со спрыгом в конце, поставит перед интересной дилеммой. Дело в том, что приземляться приходится в глубокий песок, который сильно замедлит ход. Многие гонщики инстинктивно предпочтут оттормозиться, чтобы смягчить удар. Дэвис решает спрыгнуть с поднятым передним колесом.
2. Удар полностью сжимает заднюю подвеску мотоцикла, но конфигурация трассы позволяет Дэвису приземляться с открытым газом, а это снижает силу удара. Мотор не дает сильно уменьшиться ходу и помогает байку ехать по прямой в песке. Быстрое замедление в песке в этом случае привело бы к крайне неприятным последствиям.
3. Передняя подвеска сжалась не очень сильно, поскольку основной удар приняла задняя. Дэвис все это время смотрел вперёд, чтобы в случае чего заранее заметить препятствие, которое могло бы заставить его изменить свой агрессивный стиль.
Важный вклад в успешное преодоление этого препятствия вносит анализ ситуации. Поскольку предвидеть жёсткий удар можно заранее, подыщите такое место для приземления, которое его несколько смягчит. Опасайтесь камней, промоин и таких грунтов, которые могут сделать удар более жёстким. Поскольку при жёстком приземлении клиренс становится минимальным, можно пробить картер, причем иногда вместе с защитой. Кроме того, поскольку покрышки тоже сжимаются до упора, на каменистом грунте возникает риск прокола, а обода могут погнуться.
Если вы решили прыгать, разберитесь с торможением до прыжка. Если вы рухнете с нажатыми тормозами, вы очень быстро потеряете ход.
Почти всегда предпочтительно положение стоя, вес немного смещен назад. Это позволит погасить часть удара локтями и коленями.
Очень полезно приземляться так, чтобы переднее колесо было чуть выше заднего, чтобы задняя подвеска приняла удар первой, а потом передала часть непоглощённой энергии на вилку. Чтобы еще больше смягчить приземление, обычно добавляют газ, он помогает поддержать ход.
- Сосредоточьте вес тела в центре байка с небольшим смещением назад.
- Меньше скорость – меньше удар.
- Направьте пальцы ног вверх, чтобы во время пробоя они не зацепились за что-нибудь.
- Всегда стойте во время жестких приземлений, чтобы поглотить часть удара коленями и локтями.
Колеи на подъемах: хороший ход ваш лучший друг.
Ехать вверх трудно, даже если под колесами нет никаких колей. Крутой склон – отличный способ проверить мастерство, потому что только правильная стойка, умение работать газом и тормозом могут обеспечить достаточный ход на протяжении всего подъема. Если вы слишком наклонитесь вперёд, возникнет опасность пробуксовки. Если сместитесь назад, байк выйдет в вили, а то и опрокинется. Обо всем этом нужно помнить, когда вы объезжаете деревья, камни и другие препятствия.
Но стоит появиться колее, как подъем становится по-настоящему сложным, вне зависимости от длины и крутизны. Даже опытные гонщики часто пасуют перед ними, потому что выбор траектории в этом случае очень ограничен.
И на обычном бездорожье, и в мотогонках, колеи накатываются на лучшей или единственно возможной траектории. Как правило, они возникают в самом начале подъема и пагубно влияют на скорость.
В большинстве случаев, колея не оставляет вам выбора. Конечно, можно поискать альтернативные пути на обочинах, но как правило даже лучшая из них оказывается почти непроходимой.
Как и на обычном подъёме, самое главное набрать хороший ход. Газовать во время подъема очень трудно, поэтому скорость нужно набирать до склона. Колеи могут принести некую пользу, но они отнимают столько хода, что все-таки больше вредят, чем помогают.
Колея хороша ровно настолько, насколько опытны накатавшие ее люди. Если она виляет из стороны в сторону, значит самый первый парень, проехавший тут, не умеет ездить прямо. То же самое относится к поворотам в начале подъёмов. Если траектория внизу не гладкая и колея поворачивает слишком резко, значит тот, кто ее прокладывал, ошибся с выбором траектории.
Иногда колея разделяется на несколько других, таким образом появляется возможность выбора. Смотрите вперёд подальше, чтобы быстро принять правильное решение.
«Если вы поняли, что не хотите ехать туда, куда ведет колея, ищите возможность выбраться из нее, – советует Тай Дэвис. – Подыщите местечко помельче, из которого можно выехать на ровную землю или на траекторию получше.»
При движении в колее очень важно набрать хороший ход, потому что ее стенки сильно замедляют движение байка. С другой стороны, тут важно не впасть в противоположную крайность.
«Не стоит слишком агрессивно ехать в колее, это спровоцирует вас на ошибки, – говорит Дэвис. – Слейтесь с байком как можно теснее. Не напрягайтесь, наоборот – будьте расслабленным и гибким.»
«Когда вы начали взбираться вверх, держите газ открытым как можно дольше, – добавляет Гай Купер. – Скорость при движении вверх теряется очень быстро, а набрать ее снова очень трудно. В большинстве случаев лучше регулировать подачу тяги сцеплением, но не закрывать газ, иначе будет трудно эффективно поддерживать обороты мотора.»
1. Чтобы освоить катание в колеях, нужно много тренироваться. Даже для гонщиков мирового класса, вроде Дика Бюрлсона, каждая новая колея ставит новые задачи. Та, что на снимке, покрыта лианами, корнями и ветками. Это один из тех редких случаев, когда нужно снимать ноги с подножек. Колея на снимке настолько сложна, что Дику пришлось слезть с мотоцикла и тащить его на руках.
2. У подножия холма Гай Купер поискал альтернативную траекторию и нашел ее в полуфуте от колеи. Чтобы воспользоваться ей, ему приходится пробираться по самому краю, но даже на снимке видно, что этот выбор позволяет преодолеть подъём на хорошем ходу. В отличии от колеи, небольшой поворот которой способен снизить скорость, этот путь ведет напрямую к вершине.
3. Один и тот же фундаментальный принцип используется и при движении в гору, и при езде в колее – по возможности держите всё время ноги на подножках. Любое касание земли замедляет ход. Необходимость касания является следствием неправильной стойки и нервного руления. Как правило, вес нужно сосредоточить в центре байка. Ситуация на снимке развивалась следующим образом – Купер наклонился вправо, байк начал выходить в вили и замедлился почти до полной остановки. Теперь ему придётся начинать все сначала, помогая байку на старте ногами.
4. Прекрасный пример агрессивного стиля Гая Купера. Он нашел идеальное положение тела и несется к вершине на полном ходу.
5. В этом месте колея практически непроходима. Колесо погрузилось в нее больше чем наполовину, и теперь маятник, ось и подножки скребут по стенкам, здорово замедляя ход. Купер просто пытается выбраться из нее. Он полностью разгрузил байк и просто бежит вместе с ним. Тем самым он снижает нагрузку на двигатель и байк не закапывается еще глубже. Еще Купер пытается не буксовать колесом, чтобы не усугубить ситуацию, так что основное внимание он сосредоточил на управлении газом и сцеплением.
6. Заднее колесо закопалось очень глубоко, скоро под землей скроется задняя звездочка. Купер уже почти на вершине, поэтому он не сдается и продолжает ехать агрессивно. Колея очень глубока, поэтому он качает мотоцикл из стороны в сторону, пытаясь зацепить заднее колесо за грунт любой ценой. Кроме того, он помогает байку лезть в гору своей мышечной силой.
В идеале, вы входите в колею обоими колесами. Если одно из колёс хоть немного собъётся в линии, байк может встать боком. Исправить ошибку очень трудно, а скорость она снижает очень сильно.
Тип грунта тоже очень важен. На плотной земле мотоцикл ведет себя неплохо, потому что меньше закапывается даже при пробуксовке, однако сцепление колёс тут не очень большое. Мягкая почва, напротив, обеспечивать отличное сцепление, но колея очень быстро разбивается и становится непроезжей.
В большинстве случаев лучше всего штурмовать колею сидя, потому что это снижает центр тяжести, что особенно важно при движении в гору, иногда вам постоянно нужно перемещать вес тела то вперёд, то назад в нескончаемых попытках обеспечить колесам наилучшее сцепление в грунтом. Но когда колея становится слишком глубокой, придётся снять ноги с подножек и помогать ими байку. Сместите вес максимально вперёд и держите ноги поблизости от подножек, на случай если вам придётся переключаться или тормозить задним тормозом.
Помощь ног бывает полезна, только если сочетается с грамотной работой газом и правильным перераспределением веса. Нетерпеливые гонщики слишком рьяно откручивают ручку, а это приводит к пробуксовке, которая может так зарыть заднее колесо, что оно упрется осью в стенки колеи и покрышка вообще потеряет сцепление с дорогой.
Если вы застряли в колее, покачайте байк из стороны в сторону. Только осторожно, не погните обода! Раскачивание ослабит хватку колеи и вы сможете поднять байк и вытащить его на ровное место.
Гай Купер – Прежде чем лезть в колею, установите хорошую защиту цепи. Она вам точно понадобится.»
Тай Дэвис – «Убедитесь, что замки на ободах затянуты. В колее шина цепляется за грунт не только протектором, но и боковинами, и может провернуться на ободе.»
1.Гай Купер застрял всего в нескольких футах от вершины. Колея стала слишком глубокой, и скорость упала до нуля. Несмотря на то, что восхождение практически завершилось, Купер решил продемонстрировать, как нужно разворачиваться на склоне. Это важный приём, вам он может понадобиться, если вы часто катаетесь в гористой местности. «Прежде всего нужно слезть с мотоцикла, и сделать так, чтобы он не покатился назад, – говорит Купер. – Слезайте на сторону, которая вам больше нравится, главное чтобы она была безопасной и вы чувствовали себя уверенно.»
2. «Поверните мотоцикл, поднимая его за заднее крыло, — добавляет Купер. – Если вы не можете оторвать его от земли, просто протащите.»
3. «Поворачивайте байк до тех пор, пока не почувствуете, что еще немного, и он покатится вниз.» Обратите внимание на глубину колеи, в которой застрял Купер.
4. «Возьмитесь за руль обоими руками и раскачивайте байк вперёд и назад, всякий раз поворачивая руль так, чтобы переднее колесо смотрело вниз. Качайте и поворачивайте, пока байк не развернется вниз по холму. Это не займет много времени.»
5. «Раскачивая байк, следите за тем, чтобы ваши ноги имели хорошую опору. Вы же не хотите свалиться вместе с байком.»
6. «Прежде чем сесть на байк, я даю ему немного скатиться, так чтобы мне было удобнее забросить на него ногу.»
7. «Зажмите тормоза и медленно садитесь в седло.»
8. «Только после того, как вы усядетесь, начинайте спуск. В таких ситуациях я редко завожу байк кик-стартером, предпочитаю заводить его с толкача.»
- Входите в колею двумя колесами одновременно.
- Всячески избегайте пробуксовки.
- Слишком активная работа сцеплением закопает заднее колесо.
- Убедитесь, что колея не слишком глубока.
- Не следуйте за другим гонщиком вплотную.
- Сохраняйте ход насколько позволяют условия.
- Следите за колеями, на которые разделяется ваша колея.
- Убедитесь, что колея ведет куда вам надо.
- Поищите альтернативные траектории.
- Опасайтесь камней, корней и других гадостей, торчащих из стенок колеи.
- Не будьте слишком резким.
Тактика выживания
Рано или поздно, вы столкнетесь с проблемами в какой-нибудь глуши. Это может быть простая механическая поломка, вроде засбоившей свечи, или вы можете застрять на склоне какого-то холма, но что бы там ни было, вы должны быть к этому готовы, иначе все может кончится плохо.
К счастью, не вы первый, кто сталкивается с такими проблемами. Многие застревали на обочинах глухих троп, так что вы можете поучиться на их ошибках. Ниже вы найдете решения самых распространенных проблем.
Заблудились?
Если вы заблудились, заберитесь на место повыше и попытайтесь найти хоть какие-то ориентиры. При необходимости, слезьте с байка и вскарабкайтесь на гору пешком. В солнечный день можно сориентироваться по солнцу. Если местность популярна у любителей покатушек, заглушите байк и прислушайтесь – шум двигателей подскажет направление к выходу. Еще лучше выезжать подготовленным. Возите с собой компас и карту, если она существует для этой местности. Заблудившись, не спешите, подумайте и постарайтесь определить в каком направлении лучше двигаться. Если вы собираетесь кататься по обширной и пустынной местности, возьмите запас топлива и воды. И наконец – думайте головой. Не торопитесь, сядьте и поразмыслите, что делать. Всегда лучше действовать осмысленно, чем метаться в отчаянии.
Потерялись?
Если вы отстали от группы, не старайтесь выбраться в одиночку, если вы не ранены и не находитесь в опасности. Оставайтесь в месте, где вы видели участника группы последний раз. Как правило, когда люди ищут пропавшего товарища, они возвращаются назад по своим следам.
Запасные части
Их можно не брать с собой на соревнования по мотокроссу. Во всех остальных случаях каждый член группы должен везти с собой инструменты и запчасти. Если группа достаточно большая, можно распределить нагрузку, но брать всё это с собой нужно обязательно.
Еда и питье
Всегда возите с собой питье и несколько энергетических батончиков. Тело нужно регулярно подпитывать энергией, иначе оно не сможет правильно работать. Если маршрут окажется трудным, вы похвалите себя за предусмотрительность.
Связь
Современные технологии сделали мобильную связь доступной. Если вы отправляетесь в глухие места, захватите с собой мобильный телефон на случай опасности.
GPS
Приёмники GPS стоят от $100 и могут спасти вам жизнь. Если вы собираетесь на протяженный маршрут по безлюдным местам, эта штука должна быть в вашей сумке.
Никогда не катайтесь в одиночку
Настоятельно рекомендуется кататься в группе. Если вы окажетесь в беде или получите травму, товарищи смогут оказать вам помощь.
Не паникуйте
Самое главное в любой ситуации – не поддаваться панике. Думайте рационально и попытайтесь понять, что можно сделать, чтобы выбраться их этого положения.
Темп движения
Если темп движения, заданный другими участниками группы, кажется вам слишком быстрым, – замедлитесь. Если группа достаточно большая, возможно кому-то в ней тоже хочется ехать помедленнее, и он отстанет вместе с вами. Если же такого человека не окажется, всё равно замедлитесь, пусть остальные подождут. Если ждать приходится слишком часто, попросите опытных товарищей разделиться и пусть кто-то из них проведет более медленную группу.
- Не паникуйте.
- Всегда катайтесь в компании.
- Возите с собой запчасти и инструменты.
- Возите с собой немного еды, воду и спички.