Самая главная деталь

Давайте я сразу начну с самого главного, без этих дурацких подводок и разводок.

Шины — самый важный тюнинг и второе по значимости вложение в безопасность после шлема.

Теперь подробнее. Очевидно, что именно шины стоят между всеми вашими управляющими воздействиями и асфальтом. Именно они разгоняют и замедляют мотоцикл, а также держат его в повороте. Все мы знаем, как важен выбор покрышек для гонок, пилоты тратят кучу времени на подбор резины. Неправильный выбор и – до свидания, подиум! Шины кардинально меняют поведение любого автомобиля, а тем более мотоцикла, спросите любого гонщика. Можно ли переоценить их влияние на управляемость мотоцикла, а значит и на нашу безопасность?

Тем не менее, многие начинающие мотоциклисты не придают большого значения выбору резины. Зачастую, купив подержанного японца, они меняют фильтры, масло и колодки, а потом выкатываются на улицы. А что, протектор-то еще глубокий! Ну да, только покрышка твердая, как пластик, и вся в трещинах. Или ради грошовой экономии ездят, пока не полезет корд. Или покупают шины по остаточному принципу – поставлю-ка я ксенон, а на сдачу баллон куплю. Все это – очень опасная практика.

Позвольте мне дать несколько развернутых советов. Те, кто меняет покрышки три раза в сезон и использует самые лучшие модели, могут дальше не читать. Остальным — принять к сведению.

1. Покрышки мотоцикла испытывают гораздо более высокие нагрузки, чем покрышки автомобилей. Судите сами, Honda CB 600 F8 Hornet, мощность 102 л.с., ширина задней покрышки 180 мм. Форд Фокус 1.6, мощность 100 л.с., ширина шин 195 мм. Мало того, что автомобильная шина шире, так еще и профиль у нее прямоугольный, а у мотоциклетной — круглый, соответственно пятно контакта гораздо меньше. А если вспомнить, что на машине тяга передается как минимум через два колеса, а на мотоцикле через одно, то становится понятно, почему мотоциклетные шины изнашиваются в разы быстрее.

При торможении ситуация не становится менее драматичной. Из-за короткой колесной базы и высокого центра тяжести, вес мотоцикла практически полностью смещается на переднее колесо. Конечно, вес байка меньше, чем вес автомобиля, но разница в пятне контакта еще больше, так что нагрузки тоже не маленькие.

Про повороты и говорить нечего. Сцепные свойства шин — единственное, что удерживает всех нас от близкого знакомства с асфальтом. Современные гоночные слики и даже гражданские колеса со спортивным уклоном, сделаны из компаунда, который по свойствам напоминает жеваную жевательную резинку. Он просто прилипает к асфальту, обеспечивая тем самым приличные боковые ускорения. Оборотной стороной является необходимость частой замены таких шин, ведь изнашиваются они быстрее обычных.

Допустимый износ протектора мотошины 0,8 мм. Американцы проверяют глубину протектора с помощью монеты в 25 центов, как только голова Линкольна видна вместе с прической — пора менять. На самом же деле, для контроля износа на современных покрышках есть специальные индикаторы, как правило это бугорки в бороздках протектора. Их несколько по всей окружности. Как только край протектора становится вровень хотя бы с одним бугорком, шина подлежит замене.

Но лучше поменять ее еще раньше. Дело в том, что изношенная покрышка держит гораздо хуже, особенно в дождь, и она более склонна к проколам. Кроме того, износ происходит с разной скоростью. Новая покрышка довольно интенсивно стачивается в самом начале эксплуатации (и плохо держит, так что первые 200 км не гоняйте), а потом износ становится гораздо меньше. Но в самом конце, когда протектор подбирается в индикаторам вплотную, износ снова резко ускоряется и притом становится неравномерным. То есть если вы использовали 70% протектора за 7000 км, это не значит, что впереди у вас 3000 км. Вполне вероятно, что примерно через 1000 км колесо станет у вас лысым и некруглым.

Не допускайте предельного износа, меняйте резину заблаговременно.

2. Покрышка является довольно сложным композитным и анизотропным объектом, то есть, во-первых, она состоит из разных материалов, а во-вторых, ее свойства меняются в зависимости от направления воздействия. Это значит, что шины очень плохо поддаются математическому моделированию и обсчету на компьютерах. Таким образом, производителям приходится действовать методом проб и ошибок и проводить бездну времени на специально построенных полигонах. Стоимость НИОКР в шине очень высока. Именитые производители могут тратить на это очень большие деньги, поэтому их шины немного дороже и сильно лучше, чем покрышки более мелких компаний.

Резина, которую я поменял в Бордо (а делать это пришлось потому, что я пренебрег предыдущим советом), состоит из двух компаундов. По центру он туристический, а по краям липкий, спортивный. То есть покрышка отлично подходит для дальнобоя, но и на серпантинах не спасует (проверил лично и то, и другое). Называется Michelin Pilot Road 2, вот ее реклама:

Теперь понимаете, о чем я? Да-да, именно о том, что мишленовские (мецелеровские, пиреллевские и т.д.) инженеры не ботфортами консомэ кушают, и что 181 евро отданы за эту резину не зря.

Резина — важный элемент безопасности. Купите себе самый лучший шлем и защиту, какие только можете себе позволить И самую лучшую резину.

3. За колесами нужно следить. Понимаю — не хочется. Муторно, и руки пачкаются. Сегодня померил — давление в норме, завтра померил — давление в норме. Через месяц померил — давление в норме. Ну чего его мерять-то постоянно, видно же, что не спускает!

Но мерить надо. Хотя бы раз в неделю, а лучше перед каждым выездом. Проверка давления — самая важная часть обслуживания мотоцикла. Еще раз — самая важная. Так что купите себе удобный и точный манометр (если лень сильнее жабы, то такое устройство) и не отлынивайте!

Мерить нужно на холодной резине. Холодная — значит мотоцикл проехал не более двух километров с невысокой скоростью или стоял после поездки как минимум 3 часа. Накачивать нужно до давления, рекомендованного производителем. Оно написано в инструкции к мотоциклу и меняется в зависимости от нагрузки. То есть если вы собираетесь покатать пассажира или отправиться в путешествие с багажом, то колеса придется подкачать. Давление, написанное на боковине покрышки, является максимально возможным для данной резины, не нужно на него ориентироваться. Если вы замечаете, что давление падает на 0,15-0,2 бара за неделю, нужно ехать в шиномонтаж и искать причину.

Недокачанные покрышки сильнее нагреваются, а значит скорее изнашиваются, причем крайне неравномерно. Ну и, конечно, мотоцикл со спущенными шинами нервничает в поворотах.

Перекачанные покрышки тоже плохо. Их проще проколоть, они хуже гасят неровности дороги, то есть обеспечивают меньше комфорта и сильнее нагружают подвеску, и, как ни странно, тоже сильнее изнашиваются, но не по краю пятна контакта, как недокачанные, а посередине.

Кстати, купите набор для ремонта безкамерных шин и научитесь им пользоваться. Это совсем не трудно. Даже если вы проколете колесо в городе, глупо ждать три часа эвакуатор и платить ему 50 баксов, если можно самому за 10 минут устранить прокол, арендовать за 50 рублей насос у таксиста и поехать кататься дальше. Про дальнюю дорогу и говорить нечего. Но потом проколотое колесо лучше поменять или как минимум следить за ним с утроенным вниманием.

Проверяйте также колесные диски на предмет замятостей, трещин и гнутости, особенно после того как влетели в яму или поймали колесом кирпич, – кривой диск не балансируется, что приводит к вобблингу, поврежденный может пропускать воздух. Следите, не появились ли трещины на соске, не травит ли ниппель. Если что-то не так — немедленно меняйте. Короче говоря:

Внимательно следите за состоянием резины и дисков, немедленно устраняйте недостатки.

4. Максимальные нагрузки приходятся на задний баллон, поэтому он стачивается сильнее. Зависит, конечно, от стиля вождения, но вот лично у меня соотношение 2 задних к одному переднему. Лучше всего, конечно, менять обе покрышки одновременно, тут уж надо смотреть по обстоятельствам. Если заднюю пора менять, а износ передней процентов 70, то экономить просто бессмысленно.

А вот чего точно нельзя делать — ставить новую переднюю и оставлять старую заднюю. Нельзя ставить одну покрышку диагональную, а другую — радиальную. И то, и другое приводит к сильной нестабильности байка. Лучше всего, конечно, ставить вперед и назад покрышки одной фирмы и даже одной модели.

Полагаю, про необходимость качественной балансировки говорить не стоит, ведь на больших скоростях любой дисбаланс, как уже было сказано, приводит к вобблингу.

А вот о чем стоит сказать, так это о маркировке. Давайте заглянем в технические характеристики уже упоминавшегося Хорнета. Про заднюю шину там написано следующее: 180/55 ZR17 M/C (73W). Итак, 180 это ширина в миллиметрах, 55 — высота боковины в процентах от ширины, ZR — радиальная (диагональные обозначаются B или дефисом), М/С значить, что шина мотоциклетная, чтобы не спутать с автомобильной или там с авиационной.

Ну это все знают, а вот на значение в скобках как правило не обращают внимания. На самом деле там содержится важная информация, а именно рекомендованные производителем мотоцикла индексы скорости и нагрузки. В данном случае, «73» означает, что нагрузка на шину не должна превышать 365 кг, а «W» говорит о том, что мотоцикл может долго ехать со скоростью до 270 км/ч, и шина не разрушится. При выборе новых шин можно выбрать модель с большими индексами, но ни в коем случае не с меньшими. Итак, последний совет:

Тщательно выбирайте модель покрышки и меняйте ее только в проверенных местах.

Напоследок, позвольте мне еще раз повторить уже сказанное и выделить это жирным шрифтом:

Проверка давления — самая важная часть обслуживания мотоцикла.