В Тарифу на мотоцикле

С Божьей помощью проект «Европейские экстремумы» завершён. Кабо да Рока-2007, Нордкапп-2008, Первоуральск-2011 и (та-дамммм!) Тарифа-2013.

Помимо долготных и широтных, в эту поездку был охвачен и высотный экстремум — Cime de la Bonette (2860 метра), это самая высокая точка Европы с асфальтом.

Для коллекции заехал знаменитый на Passo della Stelvio (2757 метра). Действительно, прекрасная и очень сложная дорога, недаром Top Gear признавал её лучшей дорогой для гонок. Но и обычные неэкстремальные дороги очень красивы. Вообще, летние Альпы просто чудо, всем ехать обязательно.

Всего пройдено 10 268 км за 13 дней. Слава Богу, буланый тевтонец не подвёл, погода только радовала.

Сказать утром в гостинице «arrivederci», вечером в другой гостинице «guten abend», а в промежутке не произнести ни слова — бесценно. Всем кататься на мотоцикле!

Кому интересны подробности — добро пожаловать под кат.

О маршруте

Целью поездки было посещение самой южной точки Европы, находящейся в испанском городе Тарифа. Это последний – четвёртый – европейский экстремум. Первый, западный, расположенный на Кабо да Рока, я пробил в 2007 году. Потом был Норд Капп в 2008 и Первоуральск в 2011.

Помимо широтных и долготных, есть ещё несколько высотных экстремумов. Самая высокая точка Европы это Монблан, хотя смотря как определять Европу – если присоединять Кавказ, то самой высокой точкой окажется Эльбрус. Самая высокая точка с дорогой находится в Испании, но ведёт туда грунтовка и соваться на неё без спутника считаю крайне неразумным. Самая высокая точка с асфальтом находится во Франции, это Cime de la Bonette (2860 метров над уровнем моря), её-то я и выбрал в качестве высотного экстремума, который тоже посетил в эту поездку.

О дорогах

На всём маршруте дороги прекрасны, проходятся на любой технике. В Германии автобаны безлимитны, за исключением мест с ремонтом и некоторых отрезков. Во всех остальных странах есть ограничения скорости, причём местные жители стараются их не нарушать. Например, во Франции можно ехать 130 км/ч в сухую погоду (110 в дождь), и когда я ехал 140, то всех обгонял.

Немцы, кстати, тоже предельно корректно соблюдают даже непонятные ограничения. Тут я с ними согласен, ведь люди, которые построили такие шикарные автобаны, уж точно лучше меня понимают с какой скоростью лучше ехать, а потому лучше смирить гордыню и принять их совет во внимание. Смирению гордыни способствует чёткое понимание, что знаки стоят именно для моей безопасности, а не для повышения благосостояния дорожной полиции.

Проезд по всем магистральным дорогам, кроме русских и немецких, стоит денег. Мы, как граждане союзного государства, не платим в Белоруссии, но в других странах добро пожаловать на кассу. В Польше по-прежнему нет автобана от Бреста до Варшавы, за исключением странного 20-километрового отрезка, но сама дорога стала лучше, шире и ровнее. От Варшавы до Берлина уже идёт автобан, в 2008 году он был только от Лодзи. Проезд по нему стоит примерно 700 рублей, длина соответвует расстоянию от Питера до Москвы. Как мы знаем, у нас такого автобана между столицами нет, а когда будет – неизвестно, как неизвестна и причина, помешавшая соединить две столицы приличной дорогой.

Во Франции автобан для мотоциклиста обходится примерно в 4 евро за 100 километров, от Парижа до Бордо можно проехать за 33 евро. Точно сказать трудно, общей цены за километр нет, всё зависит от маршрута. Примерно прикинуть стоимость можно тут. Зато очень сильно напрягает частота сбора денег. Пункты оплаты (peage) натыканы частоколом. «Ой, вы 10 километров проехали, дайте 0,9 евро». Далее везде: 1,90, 2,10, 1,30 и так далее. Скупердяйство как национальная черта, а ещё говорят, что французы лучшие любовники. Любовник должен быть щедрым весельчаком, а не жадным снобом. Русские – вот лучшие любовники Европы, разве что златозубые румыны смогут с нами посоперничать. В общем, когда на Францию снова нападут немцы, до Бордо они не доберутся, замучаются танковые колонны оплачивать.

В Испании километр стоит подешевле, деньги собирают пореже. Проезд по Италии по ощущениям дороже всего, зато деньги там собирают самым удобным способом – на въезде дают билет, на съезде берут деньги, так что можно пересечь всю страну и заплатить один раз (очень много).

В Австрии покупается наклейка, дающая право езды по автобанам. Стоит 5 евро для мотоцикла, продаётся на всех приграничных заправках. По Австрии я проехал всего километров сто, но наклейку всё равно купил. Не знаю, как именно полиция вычисляет халявщиков, но, по отзывам местных, делает это всегда и очень быстро, так что лучше не рисковать.

Все региональные дороги, конечно, бесплатны, но скорость на них сильно ниже, чем на автобанах. Зато красоты, местный колорит, приятные дешёвые отели и прочие радости мотопутешественника. Правильный баланс между телепортационными автобанами и приятными местными дорожками – главные фактор успешного мотопутешествия.

Навигация

По России и Белоруссии использую Навител, по Европе Sygic. Кто читал мою статью о разных навигациях, знает, что угодить мне трудно. Для себя я решил, что это просто невозможно, идеального решения нет, придётся пользоваться неидеальным. Потому и был куплен Sygic, как самый дешёвый. Всё крутится на 4-м айфоне, закреплённом на руле в специальной коробочке.

Особых нареканий нет, кроме скорости работы. Sygic несколько раз тормозил на сложных развязках, то есть ровно в те моменты, когда он особенно нужен. Трудно сказать, в чём проблема, то ли программа несовершенна, то ли телефон старый уже для неё. Можно было бы, наверное, снижать скорость вплоть до полной остановки, да только стоять на автобане страшновато. В результате купил хорошую бумажную карту и, как в старые времена, с вечера стал писать себе шпаргалки на следующий день. Поскольку все дороги пронумерованы и снабжены указателями, почти всегда можно обойтись без навигатора.

Зато в чём навигатор незаменим, так это в поиске отеля. Надоело ехать – лезешь в навигатор и через полчаса уже сидишь в баре со стаканом в руке.

Бензин

Топливо в Европе дорогое, средние цены в разных странах можно посмотреть много где, например тут. Надеюсь, хоть качество горючего у них там получше нашего.

Расстояние между заправками на магистралях довольно значительно, может быть 50 или даже 70 километров, поэтому нужно следить за уровнем топлива. На новом отрезке автобана от Варшавы до Лодзя вообще заправок нет. Конечно, всегда остаётся возможность съехать с трассы и найти заправку в каком-нибудь населённом пункте, но времени придётся потратить гораздо больше.

Кроме того, во Франции такие локальные заправки часто автоматические, платить нужно кредиткой. Однажды я пытался это сделать в городе Blois (небольшой городок, а вот поди ж ты, — Блуа! — сразу романами Дюма потянуло) и ни на одной из пяти городских заправок ни одну мою карту роботы не приняли, пришлось искать заправку с человеком. А в Бельгии с карты списали 125 евро за бак. Я, конечно, пошёл разбираться, они сказали, что это просто бронь из-за неместной карты, разницу вернут. Месяц прошёл, пока не вернули.

На обратном пути меня обсчитали литра ни три. Если честно, сам виноват, заехал на какую-то левую заправку. С другой стороны, был уверен, что такие вещи остались в 90-х, бдительность давно отключил. В общем, по России лучше заправлять только на заправках крупных сетей.

Во Франции почти нет 95-го бензина, вместо него повсеместно E10, это 95-й с 10% спирта. Поначалу страшновато было лить, но я подумал, что если для древних ситроенов и новых мерсов это ОК, то и для нас сойдёт. Баков шесть мотоцикл выжрал, вроде без последствий. Был он у меня алкодевственником, теперь оба мы с ним горькие пьяницы.

Отели

Самый дешёвый стоил 770 российских рублей (Столбцы, Белоруссия), самый дорогой 67 евро (тот самый Blois, Франция). Обычно удавалось находить что-то около 40 евро. На автобанах Германии и Франции лучше останавливаться в дешёвых сетевых гостиницах, вроде ibis budget или F1.

В Испании много дешёвых хостелов, в которых работают приветливые люди (испанцы вообще очень приветливые люди). В Тарифе за отель запросили 55 евро. Пока мужик на рецепции меня оформлял, мы разговорились. Узнав, что я из Москвы и выехал в пятницу после работы (был день вторника), мужик сказал, что таким для сумасшедших у них скидки и отель мне будет стоить только 40 евро. Ударили по рукам, я ж не такой сумасшедший, чтобы отказываться.

Насчёт брони – считаю, что ехать надо по самочувствию, а потому никогда ничего не бронирую. Надо сказать, что на улице ни разу не ночевал и ни разу не вселялся в третий отель. Во второй бывало, но не очень часто, в этой поездке только два раза.

Серпантины

Значительная – и лучшая! – часть маршрута пришлась на Альпы. Переночевав в городе Pertuis, я отправился на Cime de la Bonette, оттуда через Сан-Ремо доехал до Триоры, где заночевал и устроил себе единственную днёвку. Потом через Милан, озеро Комо и Бормио доехал до легендарного перевала Стельвио, спустившись с которого, заночевал на берегу прекраснейшего озера Reschensee, мекки кайтсерферов. На следующий день через Австрию и Гармиш-Партеркирхен вышел на немецкие автобаны, распрощавшись с альпийскими серпантинами.

Для себя я делю серпантины на «автобанные» и «экстремальные». Первые представляют из себя нормальную двухполосную дорогу, только очень извилистую. По ней приятно ехать, закладывая мотоцикл на большие углы и прикидываясь Валентино Росси. Немного напрягают закрытые повороты, но при должной осторожности ничего пугающего в них нет. Довольно часто попадаются прямые участки, достаточно длинные, чтобы обогнать кемпер или грузовик. Вокруг живописные ущелья, дремучие леса, ручьи и речки с мостиками через них, короче – красота.

«Экстремальные» серпантины ведут выше в горы, в частности на Cime de la Bonette и passo dello Stelvio, и представляют собой узкую дорожку на полторы машины из асфальта неважного качества, которая по большей части состоит из шпилек. Как по ней ехать, я не очень понимаю. Левые повороты ещё ничего – максимально смещаешься к обочине, сбрасываешь скорость, смотришь в поворот и, увидев выход, плавно открываешься. С правыми непонятно. Смещаться влево страшно, вдруг кто-то вылетит навстречу. Поворачивать с правой половины тоже страшно, тогда вынесет налево уже после поворота. Поэтому правые повороты пришлось проходить в два раза медленнее, чем левые.

Мотоциклисты же с европейскими номерами решают для себя этот вопрос в пользу смешения влево до поворота. Откуда они знают, что там никого и на что надеются если там кто-то есть – непонятно. Многие носятся так, что со стороны выглядят самоубийцами. Ну ладно британцы в горбатых комбезах и на затюненых спортах, понятно что хулиганы и панки, но так ездят довольно многие. Поразил итальянский парень на каком-то классике, увешанном кофрами и с подругой за спиной. Он жёстко оттормаживался перед шпильками, вваливался до подножек и рёвом уносился к следующей шпильке. Подруга же спокойно сидела, держась не за парня, а за ручки сзади.

Короче, всё дорогу ждёшь, что по обочинам будут валятся трупаки, но слава Богу ни одного не видел. Как у них получается сделать столь безбашенную езду безаварийной, я так и не понял. Придётся вернуться на следующий год и покататься по Альпам хотя бы недельку.

К слову сказать, ла Бонетт является легендарным этапом Тур де Франс, а потому там много велосипедистов, высоту удачно штурмуют даже дети и старики. Инфраструктура окрестностей заточена под велоспорт, на дорогах висят знаки, обязующие водителя не обгонять велосипедиста ближе полутора метров.

Перевал же Стельвио (2757 метров) ниже чем ла Бонетт, но сама дорога гораздо интереснее, недаром Top Gear признавал её «величайшей драйверской дорогой в мире». На самом перевале куча сувенирных лавок, ресторанов и отелей, причём хозяевами там себя чувствуют именно мотоциклисты.

А ближе к Австрии начинают появляться даже отели, аккредитованные для мотоциклистов. Как я понял, от обычных они отличаются наличием крытого гаража. В них распространяются брошюры с маршрутами, большинство из которых кольцевые, так что можно замешковаться в каком-то отеле на несколько дней и ненапряжно кататься по окрестностям. В общем, если нет задачи заехать на именно на ла Боннет, смело выбирайте Стельвио в качестве ориентира и езжайте в Альпы на недельку-другую.

Встречи

Центральная Испания похожа на Башкирию, только холмов побольше. Перепад между ночными и дневными температурами довольно большой. Выехал пораньше, оделся слишком легко, быстро замёрз. Заехал в какой-то городок выпить кофе и утеплиться. С кофе не получилось, всё закрыто. Стал искать выезд обратно на автописту, никак не могу найти. Кручусь по пустому городку, пару раз по встречке проехал, пересёк какой-то сквер. Обычно так не делаю никогда, но очень уж глупая ситуация – вот она, писта, а где выезд непонятно. И тут сирена, полицейская машина и два сотрудника, почти бегущих ко мне через газон, пистолеты тяжело хлопают по бёдрам. Ну, думаю, права не отдам, пусть хоть стреляют. А они походят и спрашивают, что, мол, ищешь, кабальеро, дорогу или бензин. Дорогу, говорю, хочу на писту обратно попасть, раз уж у вас тут кофе не наливают. Езжай за нами, говорят, а через 40 км будет заведение синьоры Марты, там отличный кофе. Вывели на дорогу, я им махнул, они мне гуднули сиреной. Приятно, что есть ещё дяди Стёпы. Кстати, самой Марты в заведении не оказалось, но какой-то мужик напоил меня кофе и накормил бутербродом с жареной свининой, попутно увеличив свой русский вокабуляр вдвое – раньше он знал только слово “нет”, а теперь знает ещё и “да”.

Тарифа – типично курортный город, видел один – видел все. На променаде рестораны в ряд, перед каждым зазывала, знающий по несколько простых фраз на всех языках. Захожу в один, зазывала подходит, пытается что-то сказать, но фраза слишком сложная. Тогда он достаёт свой смартфон, вбивает фразу по-испански и показывает мне английский перевод: «приехали рыбаки с вечерним уловом, привезли королевских креветок, будешь?». Конечно, говорю, буду, давай неси скорее! Потом беру его смартфон, вбиваю: «а они ещё что-нибудь привезли?» и показываю ему перевод. Парень мгновенно и явно меняется в лице, вопросительно тычет в экран, типа «ты точно это имел в виду?». Перефразирую вопрос, снова вбиваю, парню легче не становится, он отходит к официантке, показывает ей смартфон, вместе они хихикают и как бы невзначай посматривают на меня. Что там эта коробочка напереводила ума не приложу.

Во Франции заправился на четвёртой колонке, вспомнил, что «четыре» по-французски «куатр», захожу в бутик и кассирше так с прищуром говорю «Бон журрр. Куатррр» Грассировать стараюсь, конечно, понатуральнее, чтобы не раскусили. А кассирша вопросительно вздымает бровь и смотрит на меня как на говорящую собаку. Ну, думаю, неправильно я значит грассирую. Поднимаю четыре пальца. А девушка так: «Аааа, лё куатррр!» Ёма народ, вот же ж я чикен брейн, ведь ещё Траволта Джексону говорил, что «биг мак» по-французски «лё биг мак». Как же я мог не сообразить? В следующий раз заправился на пятой колонке. Как по-французски «пять» не стал вспоминать, всё равно пальцами в лё бутике махать.

Там же во Франции заезжаю в отель, называется ibis budget, сетевой, не цацки-пецки. На рецепции девочка, вся в кельтских татушках, даже за ухом буква «м», майка-алкоголичка надета на голое тело — протянула мне терминал, карточку пробить, я даже не сразу понял, чего хочет. Видно, продвинутый человек, хоть и города на карте нет. Сразу переходим на английский, шутки-прибаутки, никаких «лё room» и прочего снобизма. Между делом открывает мой паспорт и залипает на польской визе трёхлетней давности. Я ей говорю, мол подруга, не туда смотришь. В 2006 году один афрофранцуз вот так смотрел на наши с кумом немецкие визы и записал нас обоих под именем Schengener Staaten. Так мы стали братьями Шенгенерами. Девочка смеялась, алкоголичка колыхалась, я изучал носки ботинок. Потом я показал ей правильную страницу, она всё аккуратно вбила, сверяясь с написанным, выдала распечатку. Уже в лифте я заметил, что в 47 номере живет мосье YEPKACOB.

В Триору заехал специально, этот город был прославлен моей подругой Надей де Анджелис в её бестселлере «Чувство капуччино». Навигатор выдал какой-то отель, а он по факту закрыт наглухо. Ну я пристал к двум бабушкам и одному дедушке, которые поблизости на лавочке сидели. Напрягал их своим итальянским минут десять, потом одна бабушка говорит «жди здесь». Приводит парня, Маттиас зовут, умеет по-английски. Парень этот проводил меня до отеля, обо всём договорился. По городу идём, он со всеми здоровается, что-то обсуждает. Я в Москве живу, не знаю как соседей на лестничной клетке зовут. Тут совсем другая жизнь. Потом его спрашиваю: «А ты Бруно знаешь?» Он говорит: «Да, сейчас ему позвоню». А Бруно это один из героев книжки. Такое странное ощущение возникает, вроде как Евгению Онегину позвонить. Ночевал в отеле другой героини книги. Минус третий этаж. Окно с балкончиком выходит в пропасть. По радио Джанни Моранди. Обожаю такие штуки. «Учительница сказала, что Италия похожа на сапог. — Она что, дура? Италия похожа на рай!»

Короче говоря, прокатился прекрасно, чего и всем желаю.